Меню

17 век франция одежда прислуги



Французский костюм 2-й половины 17 века (эпохи Людовика XIV)

С середины 17 века неограниченная власть во Франции принадлежала королю Людовику XIV.
Жизнь при французском дворе подчинялась строгому этикету и представляла собой бесконечно длящийся спектакль, главным действующим лицом которого был король.
Франция, достигшая в этот период небывалого экономического подъема, оказывала большое политическое влияние на другие страны, французский язык стал международным.
Более того, Франция начинает экспортировать модные туалеты и предметы роскоши, сопутствующие моде, — кружева, перчатки, бижутерию, шелковые чулки. В 1672 г. во Франции был основан первый журнал мод — «Mercure galante». Французские моды покорили Европу.
К 17 веку в искусстве сложился стиль барокко — парадный, величественный, декоративный, чопорный. В нем наиболее полно отразились вкусы аристократии того времени. Интерьер стал ярким, красочным — хрустальные люстры, отражающиеся в светлых блестящих полах, расписные потолки, гобелены, множество серебряных безделушек, мебель из черного дерева, инкрустированная золотом и перламутром. С этой фееричностью интерьера гармонировали пышные, украшенные массой драгоценностей, костюмы. Появились новые эстетические представления, для которых красота заключалась в богатстве, монументальности, красочности одежд, на фоне которых сам человек потерялся.

Мужской костюм

«От башмаков до шляпы — банты, ленты, банты,
ленты. Распустят до пояса парики из пакли,
штаны наденут, широкие, все в складках —
пузырями, камзол кургузый, рубашку выпустят
сборками над тощим животом!»
Ж. Б. Мольер

Людовик XIV вступил на престол еще ребенком, и за него правила регентша-мать, королева Анна Австрийская. В этот период мода приобрела оттенок «детскости»: подражая малолетнему королю, придворные и аристократическая знать носили короткие курточки и длинные волосы. Важной деталью костюма этого времени была белая рубашка с напуском на талии, пышными длинными рукавами и кружевными манжетами, которые в нескольких местах перевязывались лентами. Поверх рубашки вместо пурпуэна надевали короткую распашную курточку с короткими рукавами («брасьер»), частенько из отдельных лент, скрепленных выше локтя. Из-под них выглядывали манжеты рубашки. Пояс шоссов закрывала маленькая баска.
Пышные широкие панталоны завязывали над коленями; под них надевали белые шелковые чулки с кружевными подвязками — «канонами», чаще всего черного цвета. Поверх панталон носили ставшие модными штаны «ренграв», похожие на женскую юбку; из-под них было видно кружево канонов.
Сверху только на левое плечо накидывали недлинный плащ.
В 1665—1670 гг. в мужском костюме произошли некоторые изменения. Теперь он выглядит строже, вместо коротенького брасьера стали надевать длинный, почти до колен, распашной кафтан — «жюстокор». Вначале его носили военные, но затем он превратился в повседневную и даже придворную одежду.
Жюстокор плотно облегал фигуру, имел длинную талию, множество пуговиц и был пышно украшен впереди. Рукава вначале короткие, позже удлинились, и у них появились широкие цветные манжеты, из-под которых выпускались пышные кружевные манжеты рубашки. Жюстокор застегивался только на груди и до талии, поверх него расправлялось жабо рубашки.
По талии жюстокор можно было подпоясать широким шарфом, который завязывали на боку бантом.
Шили жюстокоры из полосатой ткани, с расходящимися веером складками по бокам.
В мужском костюме появились карманы. У жюстокора впереди было два кармана с клапанами, но их форма и положение часто менялись. Эта одежда дополнялась эполетом из лент на правом плече и перевязью лпя шпаги. Для зимы шили жюстокоры на меху.
Под жюстокор поверх рубашки надевали «весту» — распашную куртку, которая застегивалась на талии до середины груди, чтобы было виднее жабо рубашки.
В 1670-е гг. у жюстокора появились разрезы на полах: задний был предназначен для верховой езды, а боковой — для продевания в него шпаги: шпагу в это время носили уже не поверх кафтана, а под ним.
Шоссы теперь были узкими, более строгими (отсутствовала отделка из лент и кружев) и застегивались под коленом на пуговицу.
Все дворяне носили шпагу — штатские на поясной портупее, военные — на перевязи через плечо.
Верхней одеждой были плащ без рукавов с широким отложным воротником и плаще короткими рукавами, который застегивался на пуговицы («брандебур»).
К 80-м гг. мужской костюм стал еще строже и еще темнее по цвету. Моду диктовал король, в последние годы жизни попавший под влияние иезуитов.
В это время повсеместно начали носить большие муфты, которыми пользовался сам король. Кроме них костюм дополняли перчатки, шпага, часы в виде луковицы, а щеголи носили еще и трость с набалдашником.

Женский костюм

Женский костюм, как и мужской, к середине 17 века тоже стал меняться, особенно в деталях. Под влиянием стиля одежда стала ярче, пышнее. Если в 50-60-е гг. женский костюм сохранял естественные формы и мягкость линий, то уже к 70-м гг. он приобрел вычурность.

Талия зауживается и становится длиннее, узкие рукава украшаются оборками, у юбки появляется шлейф.
Изменилась форма декольте: первоначально овальная, она постепенно превратилась в неглубокое каре. Воротник исчез, вырез лифа обшивался оборкой или кружевами. Одна из излюбленных отделок лифа — «лестница» — декодирование его бантами по всей длине, от выреза до талии (при этом банты сверху вниз уменьшались). Пикантность придавали свободно падающие на декольте завитые локонами волосы.
Рукава платья узкие и укороченные обшивались широкой кружевной оборкой.
В этот период, как и прежде, женщины одновременно носили два платья. Верхнее шилось из дорогих плотных тканей с распашной юбкой, прикрепляемой к лифу шнурками. Сзади у юбки был шлейф, а впереди и с боков ее часто подбирали и заворачивали в виде валиков. Нижнюю юбку нарядно отделывали кружевами и оборками.
В холодное время года женщины накидывали на плечи меховой палантин, а руки защищали бархатными на меху муфтами и длинными, до локтя, перчатками.
Во время прогулок дамы дополняли костюм тростью или зонтиком.

Источник

Женский костюм. Франция XVII (17) века

Женский костюм. Франция XVII (17) века.

В XVII веке во Франции окончательно установился абсолютистский режим. Французский король был полновластным правителем всей страны. Дворянство обладало обширными земельными владениями и социальными привилегиями. При содействии королевской власти. в городах развивались крупные шелкоткацкие и гобеленовые мануфактуры. Расширялось производство ковров и других предметов роскоши. Возводились грандиозные дворцовые ансамбли и общественные учреждения. Появляется стиль барокко — пышный, вычурный стиль, отражающий могущество королевской власти.

Читайте также:  Одежда для подростка референсы

Костюм французского двора складывается под влиянием стиля барокко.

Законодателем моды был король (Людовик XIII — в первой половине XVII века и Людовик XIV — во второй половине XVII — начале XVIII века). Костюм короля влиял и на женскую моду.

Основной критерий красоты — подражание вкусу короля. Женщины копировали одежды королевских фавориток. Придворный костюм первой половины ХVII века повторял мягкость форм и линий женской фигуры, плавность движений.

Основной формой одежды было платье с отрезным лифом и пышной юбкой. Лиф с несколько укороченной талией и широкими рукавами с разрезами, сквозь которые просматривалась батистовая рубашка. Вырез декольте окаймлял широкий кружевной воротник. Рукава завершались кружевными манжетами.

Во второй половине XVII века лиф платья становится более жестким, удлиняется и заканчивается спереди по линии талии углом (шнипом). Рукава узкие, в верхней части у локтя расширились и отделывались несколькими рядами круженных оборок. .Размер и форма декольте варьировались в зависимости от вкусов фавориток короля. Декольте украшали кружевной оборкой или отложным воротником. Юбки носили двойные. Верхняя юбка, распахнутая спереди, драпировалась широкими расходящимися складками и имела длинный шлейф. Платье надевали обязательно на нижние юбки соответствующей формы.

Форма корсета меняется неоднократно, в начале века носят короткие полужесткие корсеты. Они сменяются к концу века длинными, изящными, сильно затягивающими талию и приподнимающими грудь.

Городские женщины и крестьянки шили платья из недорогих материй, часто домотканных. Формы одежды были просты: мягкая полотняная рубаха, юбка, заложенная в глубокие складки на талии, плотно прилегающий лиф с широкими рукавами или без них. Нарядный костюм украшали большим полотняным воротником. Такой костюм обычно дополняли белый чепец и фартук.

В XVII веке в Европе первенство по количеству и качеству выпускаемых тканей переходит из Италии во Францию. Лучшие образцы их создавались в королевских мастерских. Было много и других мастерских, которые выпускали ткани по тем же образцам. Наиболее известны были лионские шелка. В Type производили бархат, декоративные материи, всевозможные ленты.

Орнаментация тканей и фактура их в XVII веке близка к итальянским. Преобладают пышные растительные мотивы, но встречаются и гербы (королевская лилия). Расположение орнамента свободное. Между крупными цветами; листьями, букетами рассыпаны мелкие, что создает впечатление кружева. Кружево и само являлось орнаментальным мотивом. Нередко все пространство ткани покрыто кружевным узором (“ткани Людовика XIII”).

Наиболее распространенные фактуры — атлас, бархат, сукно. Для парадных одежд — парча. Очень модно кружево.

Анализ композиции (рuc. 1).

Основа выразительности костюма первой половины XVII века—. мягкая цветовая гамма и плавная округлость форм и линий. Силуэт овальный. Самая широкая часть его приходится на уровне несколько завышенной линии талии. Расширенный рукав, большой кружевной воротник и объемная юбка подчеркивают женственность форм.

Ширина юбки к росту

Размер головы к росту

Ширина плеч к ширине юбки

Длина лифа к длине юбки

Объем одежды контрастирует с объемом тела, тем не менее костюм не кажется тяжелым (светлая гамма красок и отсутствие массивной отделки). Преобладают плавные линии. Основное направление линий — горизонтальное, поэтому фигура кажется широкой. Главная линия — линия рукавов и воротника.

Характерно сближенное отношение светлых, блеклых тонов с белым цветом отделки (воротники и манжеты). Иногда используют контраст черного с белым воротником. Главным декоративным акцентом является отделка — большой белый кружевной воротник, белые кружевные манжеты.

Дополнения не играют существенной роли в композиции костюма (небольшая цепочка с крестиком или нитка жемчуга лишь слегка подчеркивают хрупкость и женственность шеи). Округлая форма несложной прически завершает общий силуэт костюма. Прически придворных дам напоминали голову юного короля Людовика XIII. Спереди выстригали челку, с боков волосы завивали и носили распущенными по плечам. Шляпы носили редко – как правило — мягкие, широкополые, войлочные шляпы, украшенные страусовыми перьями.

Во второй половине века основа выразительности костюма (рис. 2) — силуэт: динамичный треугольник, имеющий небольшой основание, линия талии чуть занижена. Линия плеча соответствует естественной.

Размер головы к росту

Ширина юбки к росту

Ширина плеч к ширине юбки

Длина лифа к длине юбки

Объем юбки плавно переходит в объем плотно прилегающего лифа с узким рукавом.

Уменьшение объема, сопровождающееся постепенным убыванием массы, создает впечатление спокойного движения вверх.

Линии преобладают четкие, но плавные. Основное направление диагональное, линейное построение костюма строго симметрично. Все линии устремлены кверху, что подчеркивает динамику формы. Главная линия костюма—линия двойной юбки.

Отделка используется умеренно. В основном это кружево и вышивка, которыми украшают декольте, грудку лифа и низ рукава. Декоративный акцент — отделка на юбке.

Дополнения немногочисленны и не играют существенней роли в композиции костюма. Головных уборов женщины, как правило, не носили. Их заменяла высокая наколка веерообразной формы из крахмальных кружев, которая венчала прическу (“фонтанж”), завершающая силуэт.

Моделирование и технология.

Лиф первой половины XVII века отмечен плавностью форм (рис. 3). Декольте — квадратные, круглые или лодочкой—часто закрывают круглым воротником из полотна или кружев. У талии лиф кончается пояском или баской, реже шнипом.

Воротники кроят обычно из полотна, бязи, мадаполама, шелкового полотна и из других плотных белых тканей. Воротник может быть двойным — вытачивается с подкладкой и по краю обшивается кружевом. И одинарным — кружево пришивают краевой строчкой. Воротники делают обязательно съемными и поэтому их либо пристегивают (на пуговицу и воздушную петлю), либо приметывают. Вытачки на полочке могут быть мягкими, заутюженными или застроченными.

Лифы шьют из мягких тканей (на подкладке), дающих пластичные формы. Отделка тесьмой или бейкой расположена по фасонным линиям переда и спинки лифа.

Читайте также:  Как сочетать одежду полным девушкам

В лифах второй половины XVII века изменяются пропорции (рис. 4). Лиф становится жестче и длиннее. Грудь приподнимается, талия подчеркнута. Под лиф надевается корсет, благодаря чему торс кажется удлиненным и легким. Шнип узкий и заостренный. Линии деталей лифа несколько вогнуты. Линию плеча переносят к спине, на которую наносят две фасонные линии. Декольте круглое или глубокое каре, иногда открывают плечи. Шнип завершается бантом. На перед лифа нашиваются банты, розетки, ленты, кружева или вышивка.

В начале века рукав двойной, широкий. Длина 3/4 и 7/8. Верхний рукав с прорезью, ближе к переднему сгибу, моделируют на одношовной основе. Окат и длину рукава увеличивают (образуя сборку и напуск). Нижний рукав имеет такую же форму, как верхний, но больше верхнего по ширине и длине на 5 см. Ширина рукава по окату от 80 до 120 см в зависимости от эскиза и выбранной ткани. Прорези на верхних рукавах обрабатывают, как петли. Края прорезей отделывают тесьмой, галуном, вышивкой. Нижний край и окат рукава можно собирать на сборку, прострочив три — четыре раза, а можно заложить в складки. Стачивают и вшивают в пройму оба рукава вместе. Низ рукавов обрабатывают обтачкой из основной ткани. На готовый рукав крепят кружевную или полотняную манжету.

Рукава к лифам второй половины века (рис. 5) лучше делать из легкой ткани с перехватами из лент. Моделируют его также на одношовной основе. Низ рукава заканчивается раструбом из основной ткани или кружева, а иногда двумя – тремя небольшими отделочными буфами или сборками. Кроить рукав следует из одного куска, увеличив его в длину и ширину, в зависимости от количества и величины буфов, которые закрепляют на узкий нижний рукав-подкладку. Между подкладкой и буфами прокладывают слабо накрахмаленную марлю.

Юбки прямые или слегка раскошенные в боках, с глубокими складками по линии талии. Складки не застрачивают и не заутюживают. Они падают свободно.

Во второй половине века юбки двойные, причем верхняя со шлейфом и разрезом спереди. Обе стороны разреза подбирают (наподобие фижм) и каждый подбор акцентируют пряжкой или бантом.

Нижнюю юбку кроят из бязи, мадаполама или другой дешевой ткани (пять-семь клиньев). Отличие такой юбки в том, что передний клин шире обычного на 10—15 см с каждой стороны. Его перекрывают нарядной тканью, которая видна из-под верхней юбки. Подол верхней и нижней юбок подшивают отдельно. Верх собирают на сборку и вшивают в пояс вместе. Верхнюю распашную юбку ставят на подкладку (если ткань не плотная). Обе стороны распаха юбки обрабатывают бейкой из другой ткани или припускают на загибку (10— 15 см). Верхнюю юбку к нижней крепят бантами или розетками в местах подборов. Если подборов нет — верхнюю юбку по обе стороны распаха (на 6—8 см от края) крепят к нижней с помощью нитяных “ножек”, которые надо расположить по всей длине на расстоянии 10—15 см друг от друга.

Верхняя женская одежда – плащи-перелины — закрывали платье целиком

Туфли из парчи, атласа или тончайшей кожи на каблучке, с тупым носком, украшались у подъема бантом или розеткой.

Костюм дополнялся веером, перчатками, легкими шейными косынками, муфтами.

Эта статья не является пособием по шитью костюма. Она скорее обзорная – для лучшего понимания силуэта, кроя, выбора тканей. А конкретных выкроек можно набрать из Бурды (праздничная мода, свадебная мода) – при чем можно смотреть номера за прошлые годы. На основе выкроек (из Бурды или других журналов) не трудно смоделировать костюм, а обилие в то время орнаментальных тканей позволяет использовать для костюма гардинные ткани. Здесь главное понять чего ты хочешь добиться. Очень надеюсь увидеть на игре красивые и оригинальные платья. Не ограничивайте свою фантазию – это ведь игра, а не реконструкция.

В статье использовались материалы книги — “Женский театральные костюм”.

Санта (Ирина Кортенок),

Опубликовано в № 18 журнала по РИ «Мое королевство»

Источник

Костюм Франции XVII века

Мужской костюм

Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. — это белье (рубашка, нижние штаны), штаны, куртка, верхняя одежда (плащ, кафтан), головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз. В начале века мужская рубашка была одновременно бельем и частью верхней одежды. Во второй половине столетия количество рубашек увеличивается, появляются нижняя узкая и верхняя широкая из тонкого белого полотна. Застежку верхней рубашки спереди и широкие манжеты ее рукавов обшивают кружевом или рюшем.

Верхние куртки разнообразны по форме и отделке. В начале периода это короткий пурпуан мягкой прилегающей формы, расширенный книзу. Сверху он застегивался на несколько пуговиц, книзу полы расходились. Сложные воротники — фрезы заменяют большим отложным воротником из тонкого белого полотна, отделанным кружевом. Так же отделывают манжеты рукавов. Пурпуан обильно украшают пуговицами, разрезами на рукавах, галуном по борту и линии проймы, бантами. Под пурпуан на рубашку часто надевают одежду типа жилета. Цветовое сочетание одежд яркое, контрастное (рис. 89).

В 50 — 60-х годах пурпуан заменяют короткой свободной курточкой с короткими, до локтей, рукавами. Этот период был связан с правлением малолетнего Людовика XIV, и в одежде мужчин господствует полудетский облик (рис. 90). В конце века появляется новый вид придворной одежды жюстокор, покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Это одежда прилегающего, расширенного книзу силуэта с пояс ом-шарф ом на линии талии, длиной до коленей, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц и рукава— ми, вверху узкими, с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротника жюстокор не имел, его заменяла модная в то время новинка — галстук из белой ткани с кружевными концами, заимствованный из костюма королевских наемников хорватов.

Читайте также:  Симс 4 одежда male

В жюстокоре впервые появляются прорезные, низко расположенные карманы. Под него надевали в то время жилет (рис. 91). Традиционные французские шоссы в течение века также претерпевают ряд изменений. В начале столетия они делаются более широкие и длинные, до середины икр, свободные внизу, часто оканчивающиеся петлями из лент (см. рис. 89).

В 50—60-е годы шоссы получают новую форму, становятся двойными: нижние, перехваченные рюшем у коленей, и верхние, короткие и широкие, как юбка, — ренгравы (см. рис. 90). С жюстокором, который вновь возвращает мужчине стройность, галантность и пластичность, носят узкие до коленей кюлоты из бархата, шелка, шерсти, в которых также появляются прорезные карманы (см. рис. 91). Верхняя одежда в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки или с рукавами, на яркой теплой подкладке.

Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цветов с вышивкой и узором.

Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и чересподъемными ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника — предшественницу наших галош — на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков.

Головные уборы — мягкие широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями, — постепенно приобретают треугольную форму. Прически в начале XVII в. выполнялись из собственных длинных или полудлинных волос, в конце века их заменили огромные парики рыжего цвета, напоминающие львиные гривы.

Лица — либо бритые, либо с небольшими усами и клиновидными бородками.

Костюм буржуа, горожан-ремесленников и крестьян отличался от дворянского большей стабильностью и практичностью формы, темными, тусклыми расцветками, качеством и стоимостью ткани. Силуэтное же решение костюма было в основном общим.

Женский костюм

В основе женского костюма остается каркас: костяной корсет с металлическими пластинками и юбка, надевавшиеся поверх рубашки. Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную ‘ треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (баллонообразные) и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом.

Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Нижняя часть роба была присборенной. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно (темное и светлое; рис. 92).

Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется, декоративное решение становится еще более красочным и обильным. В этот период понижается линия талии и с помощью более жесткого корсета фигура становится тоньше, изящнее. Корсаж нижнего платья повторяет форму корсета и оканчивается треугольным мысом. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками.

Каркасная юбка выходит из моды, и прямая неширокая юбка надает мягкими, свободными фалдами (рис. 93).

Роб, который имеют право носить только дворянки, шьют со шлейфом. Длина шлейфа определяется общественным положением. Юбка роба, распашная от талии, с боков подбиралась и прикреплялась с помощью шнурков и бус к лифу, открывая перед юбки котт из дорогой ткани другого цвета, украшенной воланами, рюшами-, кружевами.

Резкое изменение модного силуэта происходит в 90-х годах. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке драпировке юбки сзади, расположенной несколько ниже линии талии. Юбку драпируют также по бокам, закалывая специальными украшениями. Знатные дамы удлиняют шлейф платья, который носят маленькие пажи (рис. 94).

Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что было характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом.

Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент или бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку. Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летнем ассортименте использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект.

Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, длина

шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами короля и церкви.

Цвета тканей в костюме яркие, сочетания контрастные. В конце века появляется интерес к полутонам, серому цвету.

В 90-х годах на юбке широко используют поперечное расположение отделки (вышивка, кружево, аппликация, бахрома), что создает перегруженность и обильную декоративность костюма, нарушает его пропорции. Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы.

Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носочную часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками.

Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой, с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок. В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы, ленты (см. рис. 94).

В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани.

Будучи законодательницей моды в костюме, Франция оказывала прямое влияние на ассортимент, конструктивное и декоративное решение костюма остальных европейских стран. Тем не менее, как свидетельствует замечательная портретная живопись Рубенса, А. ван Дейка, Рембрандта, Веласкеса, нидерландский, английский, голландский, испанский костюмы также дали интересные формы, обусловленные характером национального развития.

Источник