Меню

Как называется одежда у купца



Поле Чудес ответы 2 апреля 2021

«Поле Чудес» ответы за сегодня 2.04.2021. Последний выпуск Поля чудес 2 апреля 2021 года. Тема игры – сказки и мифы

Ответы Поле Чудес за 2 апреля 2021 года (2.04.21). Добрый вечер, дорогие читатели сайта Спринт-Ответ. Сегодня у нас на календарях пятница, а значит в эфире Первого канала можно смотреть капитал-шоу «Поле Чудес» от 2 апреля 2021 года.

Перед началом игры с интересным музыкальным номером выступила фолк-группа «Молва». Мы сегодня с вами поговорим о сказках и мифах.

Ответы в «Поле чудес» за сегодня

Как обычно, ведущий передачи Поле чудес берет темы о нашем прошлом, о Руси-матушке, о традициях русского народа. Игроки приносят Леониду Якубовичу гостинцы и подарки, часто сделанные своими руками. И конечно же, выступают с творческими музыкальными номерами.

В сказке «Про Перфила» роль живой воды исполняет плетка. Как она называется?

Ответы Поле чудес 2.04.21. Вот задание на первый тур. В русских сказках часто герои пользуются живой и мертвой водой. В сказке «Про Перфила» роль живой воды исполняет плетка. А как называется эта плетка? (Слово из 8 букв)

Как в старину называли остатки теста из квашни?

Ответы Поле чудес. 2.04.21. Вот задание на второй тур. Исследователи приписывают происхождение сказки «Колобок» Ульяновской области. В словаре В.И. Даля отмечается, что именно в Симбирской губернии использовали слово, означающее последнее тесто из квашни. Как называли остатки теста из квашни? (Слово из 9 букв)

Как на Руси называли духа, который отвечал за погреб?

Ответы Поле чудес. 2.04.21. Вот задание на третий тур. На Руси верили, что в каждом дворе были свои сказочные домашние духи, которые отвечали за дом и хозяйство. Домовой отвечал за дом, Банник отвечал за баню, а как назывался дух, который отвечал за погреб? (Слово из 10 букв)

Какая кличка была у купца в сказке о Балде Жуковского?

Ответы Поле чудес. 2.04.21. Вот задание на финальный тур. При редактировании «Сказки о попе и работнике его Балде» поэт В. Жуковский заменил попа на купца. Какая кличка была у этого купца? (Слово из 7 букв)

Победительница набрала в игре Поле чудес более 4 тысяч очков, да еще в первом туре выиграла автомобиль, поэтому ее отказ от участия в Суперигре был прогнозируемым.

Источник

Купеческая одежда

Купеческий мундир старшины гильдии

Приказчик с женой. Петербург

Кандидат коммерции, мясник-оптовик

В начале XX века купечество (в особенности петербургское и мос­ковское) значительно отличалось своим жизнен­ным укладом от купцов — героев пьес А. Н. Ост­ровского. Естественно, это нашло свое выраже­ние и в костюмах.

Долгополые сюртуки, сапоги бутылками, ко­соворотки уступили место фракам и визиткам, модным костюмам, часто сшитым за границей, а жены купцов затмевали зачастую своими парижскими туалетами и шляпами светских дам.

Все же специфическая купеческая манера одеваться не исчезла совсем и продолжала су­ществовать рядом с тем новым, но, так сказать, на обочине. Верными старой манере одеваться остались провинциальные купцы, в особенности из старообрядцев (они и в столицах в боль­шинстве сохранили свой уклад и традиционный купеческий костюм). Сохранился он и у средних и мелких лавочников, которые в начале XX века одевались так, как богатые купцы в последней четверти XIX века.

Своеобразие купеческого костюма заключа­лось главным образом не в том, что купцы но­сили какие-то особые вещи, которых, кроме них, не носил никто, а в сочетании вещей. Некото­рые из них были заимствованы у «господ», другие имели крестьянское происхождение, но, конечно, рознились от своих народных образцов качеством и дороговизной.

Традиционный купеческий костюм в этом смысле исключительно ярко отражал социальное положение купечества, вышедшего из крестьян­ства и добравшегося до положения экономиче­ски господствующего класса.

«Господские» костюмы, вошедшие в купече­ский обиход, подверглись своеобразной стабили­зации, несмотря на то, что мода приносила все новые изменения фасонов (скажем, сюртуков — менялись фасоны отворотов, количество пуговиц и т. д.).

Купцы носили сюртуки, модные в 70-80-х годах XIX века,— длинные, застегиваю­щиеся на четыре пуговицы по борту (в начале XX века в обиход общей моды вошли сюртуки с застежкой на три и даже две пуговицы); лацканы их были без шелка, хотя по моде тех лет требовалось покрывать их шелком, целиком или наполовину — от петли лацкана. Зачастую купеческие сюртуки (опять-таки по моде 70-80-х годов XIX века) обшивались по вороту, отворотам, бортам и обшлагам (если обшлага были отрезные) тоненькой шелковой тесьмой.

Купеческие сюртуки шились из черного крепа или кастора; встречались сюртуки синие, серые из блестящей шерстяной ткани — альпака или люстрина. Серые сюртуки носили преимущест­венно летом. Синие сюртуки иногда шили из фактурного материала с выделкой в рубчик или диагональ.

Пуговицы на купеческих сюртуках были очень маленькие, размером в двухкопеечную мо­нету, плоские, обтянутые матовым шелком. Под шелком была скрыта пуговица из воронен­ной (чтобы не ржавела) стали, пришивавшая­ся за ушко. Пуговицы на бортах, сзади и на обшлагах были одного размера. При отрезных обшлагах обычно нашивались три пуговицы, при цельных рукавах две, но носили сюртуки и без пуговиц на рукавах.

Жилеты при сюртуках носили с глухим вы­резом — однобортные или двубортные, из того же материала и с такими же пуговицами (шесть-семь штук по борту), что на сюртуке. Если сюртук был обшит тесьмой, то тесьмой обшивался и жилет по вороту, отворотам (если они были) и карманам.

Очень распространены были штучные жи­леты (сшитые из другого материала, чем сюр­тук). Штучные жилеты были суконные, шелко­вые, бархатные, с тисненым узором. Обычно они были цветные, украшенные орнаментом или цве­тами, вышитыми или вытканными. Фасоны у них были такие же, как у черных жилетов. Шелко­вые и бархатные, штучные жилеты почти всегда обшивались тесьмой, и их носили с сюртуками, не имевшими тесьмы. Пуговицы на штучных жи­летах были другие, чем на сюртуке — круглые или плоские стеклянные, роговые или перла­мутровые.

Промежуточной формой между сюртуками и поддевкой — основными видами купеческого костюма — была так называемая сибирка. Сибирка спереди напоминала сюртук, но застеги­валась наглухо, а воротник имела отложной; за­стегивалась она, как поддевка, на левую сторону на крючках. Пуговицы ее были нашиты, как на сюртуке, но играли лишь декоративную роль. Сзади сибирка имела сборы, как на поддевке. Иногда вместо сборок были на ней плоские складки по бокам разреза и две пуговицы, как на сюртуке или бекеше. Реже на сибирке была обычная сюртучная спинка. Сибирку шили из черного или синего крепа или сукна.

Как сюртуки, так и сибирки иногда делали на теплой стеганой подкладке, что давало возможность носить их как верхнюю одежду.

Поддевка имела небольшой стоячий ворот­ник, косые или прорезные карманы, застегива­лась на левую сторону на крючки, сзади имела сборы или складки. При этих складках иногда делали разрез на спине. Шили поддевки из чер­ного или синего сукна. Летом щеголи из моло­дых купцов носили также белые суконные под­девки.

Поддевки носили и как верхнюю зимнюю одежду. В этих случаях их делали на стеганой теплой подкладке и отделывали мехом по воро­ту, борту, карманам и разрезу сзади. Иногда на такой зимней поддевке делали маленькие на­грудные накладные карманы типа газырей с ме­ховой отделкой по верху кармана.

Под сюртук и поддевку купцы одевали белую или светлых расцветок косоворотку. Они были полотняные, шелковые или атласные, иногда вышитые по вороту, подолу и рукавам.

Внутри помещения (дома, лавки, трактира) чаще всего носили косоворотку с одним жилетом, обязательно украшенным толстой часовой це­почкой из золота, серебра или томпака (сплав меди и цинка, похожий внешне на золото) с висящими на ней брелоками.

Рубашку носили навыпуск, не заправляли ее в брюки, подпоясывались шелковым шнуровым поясом с кистями или тканым узеньким поя­сом из шерсти; на концах его также были ки­сти; завязка пояса была с левой стороны.

К сюртуку купцы изредка надевали крахмаль­ный невысокий, отложной воротничок. Галсту­ком служил шнурок с помпонами или черный бантик, концы которого прятались под ворот­ничок.

Брюки купцы заправляли, как правило, в сапоги. Брюки были широкими — типа шаровар, с напуском на голенище. Их шили из крепа или сукна в цвет сюртука. Часто носили брюки в мел­кую клеточку или в полоску — более светлых расцветок, чем сюртук или поддевка. Встреча­лись также шаровары из плиса (сорт бархата на хлопчатобумажной основе) с небольшим ворсом. Плисовые шаровары носили преимущест­венно молодые купцы или приказчики.

Купцы носили и пиджаки, только двуборт­ные, с застежкой на три или четыре, а то и пять пуговиц по борту, с глухим вырезом, напоми­нающие своим видом бушлат. Сзади пиджак имел разрез. Карманы были только нижние. Если владелец пиджака носил очки, то слева до­верху делали полукруглый прорезной карман, специально для футляра очков. Пиджаки носили черные или темно-синие, из крепа, сукна или диагонали. Брюки были из того же материала.

Летом носили светло-серые или светло-корич­невые пиджаки того же фасона или одноборт­ные из люстрина либо альпака. Пуговицы на пиджаках были либо такие же, как на сюртуках, либо обычные роговые или кокосовые, с пришив­кой сквозь пуговицу. На пиджаках из альпака пуговицы часто были перламутровые. Носили летом и чесучовые пиджаки, однобортные, с пер­ламутровыми пуговицами. Под пиджаки из люст­рина, альпака или чесучи надевали жилеты из та­кого же материала. Брюки к таким пиджакам носили шерстяные.

Пальто купцы носили из черного или синего драпа или сукна, двубортные, с застежкой на пять-шесть пуговиц по борту и с отложным во­ротником, часто покрытым бархатом. Пальто были длинные, сзади имели разрез.

Как уже говорилось, теплые сюртуки или поддевки часто заменяли демисезонные пальто.

Некоторые носили тяжелые долгополые шу­бы, обычно на хорьковом, енотовом или лисьем меху. Верх шубы делался из кастора черного или темно-синего цвета или из сукна. Ворот­ники у богатых купцов были бобровые, часто шалью. Распространены были воротники из чер­ного каракуля или скунса. По борту шубы были пришиты язычки с петлями, при помощи которых шуба застегивалась. Часто шубы имели меховые обшлага из того же меха, что и ворот­ник.

Зимним головным убором купцов служили меховые шапки. Наиболее распространенными — фасонами были круглые бобровые шапки с до­нышком из котика или бархата. Под такую шапку приделывали часто лаковый козырек (как на фуражке). Носили также черные каракуле­вые шапки фасона «гоголь» и шляпы с полями, целиком сделанные из черного каракуля, а так­же каракулевые шапки, напоминающие совре­менные «москвички». Реже встречались лисьи круглые шапки. Их носили преимущественно в провинции и не очень богатые купцы. Основ­ным головным убором служил черный или темно-синий картуз из крепа или диагонали с матер­чатым или черным лаковым козырьком. Купе­ческий картуз имел канты (для жесткости) из того же самого материала. По нижнему канту околыша шел шелковый шнурок. При ветреной погоде этот шнурок крепился за петлю к пуго­вице сюртука или пальто.

Летом носили белые картузы из сукна или чесучи, а также серые из люстрина или альпака. Эти картузы были преимущественно с матер­чатым козырьком. Картузы, в отличие от фура­жек, подбородных ремешков не имели.

Фасоны купеческих сапог были достаточно разнообразны, общим был прямой срез голенища и то, что оно было гораздо шире, чем у обычных высоких сапог. Сапоги были мягкие и на твердом футере (подкладка), шевровые или лаковые. Носили также сапоги с «гамбургскими передами» (лаковые голенища и матовые голов­ки); носили и «крюки» — сапоги, у которых головки не были пришиты, а составляли единое целое с голенищами, для этого головки спе­циально вытягивались на фабриках.

Сапоги имели множество складок (гармош­ку). Чем больше складок, тем считалось шикар­нее. Складки эти были толщиной примерно в палец и имели совершенно правильную круглую форму. Для этого под кожу вшивалась круглая веревка — получалось кольцо; отступая пол­сантиметра, снова вшивали кольцо. Таких колец на сапоге было пять-шесть.

Сапоги шились как на рантах, так и без них. Носки сапог имели круглую или удлиненную форму. Некоторые заказывали специально сапоги со скрипом. Для получения скрипа между подошвой и стелькой делали прокладку из берес­ты или насыпали туда сахарный песок.

Различны были и фасоны каблука. Пожи­лые купцы обычно носили сапоги почти без каблуков. Были сапоги с высоким каблуком, неболь­шим по площади основания, а также каблуки с выемкой сзади, что делало их несколько похо­жими на дамский каблук. Такой каблук назы­вался «в рюмку».

Любопытно отметить, что даже под брюки на­выпуск купцы надевали часто высокие сапоги вместо ботинок или штиблет. В ненастную погоду на сапоги надевали глубокие галоши, почти закрывающие головку сапога; носили также и высокие резиновые или кожаные ботики.

Зимой на сапоги надевали фетровые боты или валенки с галошами. Реже носили фетровые белые валенки, обшитые кожей.

Перчатки носили только зимой и осенью, преимущественно черного цвета.

Примерно так же, как купцы, одевались не­которые приказчики и мещане побогаче, мелкие лавочники и ремесленники, но их костюмы были менее разнообразны, проще и шились из более дешевых материалов (сукно, шевиот).

При подготовке статьи использованы материалы книги Я. Н. Ривоша
«Время и вещи: Иллюстрированное описание костюмов и аксессуаров в России
конца XIX — начала XX в.» — Москва: Искусство, 1990.

Источник

Муллер Н. Словарь исторической одежды

Рисунки Н. Муллер

Коллекционировать можно не только марки, фарфор, автографы, спичечные и винные этикетки, коллекционировать можно и слова.
Меня, как художника по костюмам, интересовали и интересуют слова, связанные с костюмами. Интерес этот возник давно. Будучи студенткой ГИТИСа, я делала курсовую работу «Театральный костюм в театрах графа Н. П. Шереметева» и вдруг прочла: «. платья были сделаны из стамеда». Но что это такое? Стамед стал первым «экземпляром» моей коллекции. А ведь читая художественную литературу, мы довольно часто сталкиваемся со словами-реликтами, значения которых мы подчас не знаем или знаем приблизительно.
Мода всегда была «капризна и ветрена», на смену одной моде, одним названиям приходила другая мода, другие названия. Старые слова либо забывались, либо теряли свое первоначальное значение. Наверное, немногие теперь могут себе представить платья, сшитые из материала гран-рамаж или цвета «паука, замышляющего преступление», а в XIX столетии такие платья были модны.

Разделы словаря:

Ткани
Женская одежда
Мужская одежда
Обувь, головные уборы, сумки и др.
Детали костюма, нижнее платье
Национальный костюм (киргизский, грузинский)

Ткани 1

«Много побрали пригожих девиц, а с ними столько золота, тканей цветных и аксамита драгоценного».
«Слово о полку Игореве».

АКСАМИТ. Свое название эта бархатная ткань получила от техники выработки examiton – ткань, приготовленная в 6 ниток.
Было известно несколько видов этой ткани: гладкие, петельчатые, стриженые. Употреблялась она для изготовления дорогих одежд и для обивки мебели.
В Древней Руси это была одна из самых дорогих и любимых тканей. Начиная с X по XIII век единственным поставщиком ее была Византия. Но византийские аксамиты до нас не дошли, техника изготовления их к XV веку была забыта, а название удержалось. До нас дошли венецианские аксамиты XVI–XVII веков.
Большой спрос аксамита на Руси в XVI–XVII веках и его дороговизна вызвали усиленное подражание. Русские мастерицы удачно имитировали богатые узоры и петли аксамита. К 70-м годам XVIII века мода на аксамит прошла и ввоз ткани в Россию прекратился.

«С какой это стати ты нарядилась сегодня в шерстяное платье! Могла бы нонче и в барежевом походить».
А. Чехов. «Перед свадьбой».

БАРЕЖ – недорогая тонкая, легкая полушерстяная или полушелковая ткань из туго скрученной пряжи. Свое название получила от города Барежа, у подошвы Пиренеев, места, где эта ткань выделывалась вначале ручным способом и шла на изготовление крестьянской одежды.

«. и хитон из драгоценного саргонского виссона такого блестящего золотого цвета, что одежда казалась сотканной из солнечных лучей»…
А. Куприн. «Суламифь».

ВИССОН – дорогая, очень легкая, прозрачная ткань. В Греции, Риме, Финикии, Египте – шла на изготовление одежд царей и придворных. Мумию фараонов, согласно сообщению Геродота, обертывали повязками из виссона.

«Софья Николаевна встала с живостью, взяла с подноса и поднесла свекру кусок аглицкого тончайшего сукна и камзол из серебряного глазета, весь богато расшитый. »
С. Аксаков. «Семейная хроника».

ГЛАЗЕТ – шелковая ткань с золотым или серебряным утком. Сложна по выработке, имела крупный рисунок с изображением цветов или геометрического орнамента. Глазет был нескольких сортов. Близкий к парче, он использовался для шитья камзолов и театральных костюмов. Другой сорт шел на изготовление церковных одеяний, обшивки гробов.

«. да три грогроновых – это тринадцать, гроденаплевых, да гродафриковых. »
А. Островский. «Свои люди сочтемся».

«. в шелковом гарнитуровом с золотыми травочками платочке на голове».
С. Аксаков. «Семейная хроника».

ГРО – название французских очень плотных шелковых тканей. В десятых годах XIX века, когда мода на прозрачные, легкие материалы прошла, в употребление вошли плотные шелковые ткани. Гро-гро – шелковая материя, плотная, тяжелая; гро де-перл – шелковая ткань серо-жемчужного цвета, гро де тур – ткань получила название от города Тур, где впервые начала изготовляться. В России ее называли гарнитур. Гро де-наполь – шелковая плотная ткань, довольно легкая, также получила название от города Неаполя, где изготовлялась.

«Одна была одета в роскошный лиф из дама; расшитый золотом, утратившим блеск, и простую холщовую юбку».
П. Мериме. «Хроника времен Карла X».

ДАМА – шелковая ткань, на гладком фоне которой вытканы цветные узоры, чаще блестящий рисунок на матовом фоне. Сейчас такая ткань называется дамаск.

«Женщины в затрапезах, полосатых платках с детьми на руках. стояли около крыльца».
Л. Толстой. «Детство».

ЗАТРАПЕЗА – дешевая грубая льняная ткань, часто синеполосатая. Ткань получила название по фамилии купца Затрапезного, на мануфактурах которого в Ярославле ее вырабатывали.

«. белые казимировые панталоны с пятнами, которые когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровача и которые можно теперь натянуть разве на его пальцы».
Н. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

КАЗИМИР – полушерстяная ткань, легкое сукно или полусуконце, с косой ниткой. Казимир был моден в конце XVIII века. Из него шили фраки, форменные платья, панталоны. Ткань была гладкой и полосатой. Полосатый казимир в начале XIX века уже не был моден.

«. и с досадой косились на жен и дочерей голландских шкиперов, которые в канифасовых юбках и красных кофточках вязали свой чулок. »
А. Пушкин. «Арап Петра Великого».

КАНИФАС – плотная хлопчатобумажная ткань с рельефным узором, преимущественно в полоску. Впервые эта ткань появилась в России, очевидно, при Петре I. В настоящее время она не вырабатывается.

«Через минуту в столовую вошел белокурый малый – в штанах из полосатой пестряди, засунутых в сапоги».
М. Салтыков-Щедрин. «Пошехонская старина».

ПЕСТРЯДЬ, ИЛИ ПЕСТРЯДИНА – грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток, обычно домотканая и очень дешевая. Из нее шили сарафаны, рубахи и передники. В настоящее время по ее типу вырабатываются всевозможные сарпинки и шотландки.

«На опушке, прислонившись к мокрой березке, стоял старик пастух, тощий в рваной сермяге без шапки».
А. Чехов. «Свирель».

СЕРМЯГА – грубое, чаще домотканое некрашеное сукно. В XV–XVI веках одежду из сермяги украшали яркой отделкой. Кафтан из этого сукна также назывался сермягой.

«Кетчер явился ко мне в черном плаще без воротника, подбитый черным стаметом как дьявол в «Роберте».
И. Панаев. «Литературные воспоминания».

СТАМЕД (стамет) – шерстяная косотканая ткань, не очень дорогая, шла обычно на подкладку. Изготовлялась она в XVII–XVIII веках в Голландии. Крестьянки из этой ткани шили сарафаны, которые назывались стамедники. Уже к концу XIX века эта ткань вышла из употребления.

«Ведь мне ходить по Москве пешком в узеньких, коротеньких брючках да в твиновом пальто с разноцветными рукавами – это хуже смерти».
А. Островский. «Последняя жертва».

ТВИН – гладкоокрашенная полушерстяная ткань в 80-х годах XIX века шла на изготовление платьев и верхней одежды бедных горожан. Сейчас не производится.

«Когда она вышла к нему в белом тарлатановом платье, с веткой небольших синих цветов в слегка приподнятых волосах, он так и ахнул».
И. Тургенев. «Дым».

ТАРЛАТАН – одна из самых легких хлопчатобумажных или полушелковых тканей, имела сходство с кисеей или муслином. Раньше шла на платья, в более позднее время сильно накрахмаленная использовалась на нижние юбки.

«Генерал Карлович из-за обшлага вытащил фуляровый платок, вытер лицо и шею под париком».
А. Толстой. «Петр Первый».

ФУЛЯР – очень легкая шелковая ткань, которая шла на дамские платья и платки. Была дешевой. Фуляром также назывались шейные и носовые платки.

«Павел явился в класс приодетый: в желтом фризовом сюртуке и в белом галстуке на шее».
М. Салтыков-Щедрин. «Пошехонская старина».

ФРИЗ – грубая шерстяная, ворсистая ткань; напоминала байку, из нее шили верхние вещи. Сейчас вышла из употребления.

Женская одежда 2

«На ней было платье «adrienne» из алого гродетура, выложенного по швам, в рисунок, серебряным галуном. »
Вяч. Шишков «Емельян Пугачев».

«Adrienne» – свободное платье, спадающее вниз колоколом. На спине – широкое полотнище ткани, закрепленное в глубокие складки. Название произошло от пьесы Теренция «Адрия». В 1703 году в этой пьесе впервые появилась в таком платье французская актриса Донкур. В Англии такой покрой платья называли контуш или кунтуш. Антуан Ватто много рисовал женщин в подобных одеяниях, потому фасон получил название «Складки Ватто». Ко второй половине XVIII века фасон вышел из употребления, такие платья можно было видеть только на небогатых горожанках.


«Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта. »
Л. Толстой «Анна Каренина».

Берта – горизонтальная полоса из кружева или материала в виде пелеринки. Уже в XVII веке ею отделывали платья, но особенно большое увлечение этой отделкой было в 30–40-х годах XIX века.

«Каждую ночь вижу во сне, будто я в малиновой бостроге танцую минувет».
А. Толстой «Петр Первый».

Бострог (бастрок, бострог) – мужская куртка голландского происхождения. Была любимой одеждой Петра I. На Саардамской верфи он ходил в красной бостроге. Как форменная одежда матросов впервые бострог упоминается в морском уставе 1720 года. Впоследствии его сменил бушлат. В старину в Тамбовской и Рязанской губерниях бострок – женская епанечка (см. объяснение ниже) на помочах.

«Ловко сидел на ней темный шерстяной бурнус, отлично сшитый».
Н. Некрасов. «Три страны света».

Бурнус – плащ из белой овечьей шерсти, без рукавов, с капюшоном, который носили бедуины. Во Франции бурнусы стали модны с 1830 года. В сороковых годах XIX века они входят в моду повсюду. Шили бурнусы из шерсти, бархата, отделывали вышивкой.

«Не смейте носить этого ватерпруфа! Слышите! А то изорву я его в клочки. »
А. Чехов «Володя».

Ватерпруф – непромокаемое женское пальто. Происходит от английского water – вода, proof – выдерживающий.

«На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке».
А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

Душегрея. В Петербургской, Новгородской, Псковской губерниях эту старинную русскую женскую одежду шили без рукавов, на лямках. Спереди она имела разрез и большое количество пуговиц. Сзади – сборы. Известен и другой покрой – без сбор. Надевали душегрею поверх сарафана. Душегреи носили женщины всех слоев – от крестьянок до знатных боярынь. Делали их теплыми и холодными, из различного материала: дорогого бархата, атласа и простого домотканого сукна. В Нижегородской губернии душегрея – короткая одежда с рукавами.

«На плечи ее было накинуто что-то вроде епанечки из пунцового бархата, опушенного соболями».
Н. Некрасов «Три страны света».

Епанечка. В центральных губерниях Европейской части России – короткая одежда на лямках. Спереди прямая, на спине складки. Будничная – из набойки крашеного холста, праздничная – из парчи, бархата, шелка.

«. баронесса была в шелковом необъятной окружности платье, светло-серого цвета, с оборками в кринолине».
Ф. Достоевский «Игрок».

Кринолин – нижняя юбка из конского волоса, происходит от двух французских слов: crin – конский волос, lin – лен. Была изобретена французским предпринимателем в 30-е годы XIX века. В 50-х годах XIX века в нижнюю юбку вшивали стальные обручи или китовый ус, но название сохранилось.
Наивысший расцвет кринолинов – 50–60-е годы XIX века. К этому времени они достигают огромных размеров.

«Вошла Софья, – по-девичьему – простоволосая, в черном бархатном летнике, с собольим мехом».
А. Толстой «Петр Первый».

Летник. До XVIII века наиболее любимая женская одежда. Длинная, до полу, сильно раскошенная книзу, эта одежда имела широкие длинные колоколообразные рукава, которые сшивались до половины. Несшитая нижняя часть свободно свисала. Шили летник из дорогих одноцветных и узорных тканей, украшали шитьем и каменьями, к нему пристегивали небольшой круглый меховой воротник. После реформ Петра I летник вышел из употребления.

«И как же вам ехать в дорожном платье! Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном!»
А. Пушкин «Капитанская дочка».

Роброн – происходит от французского robe – платье, ronde – круглое. Старинное платье на фижмах (см. объяснение ниже), модное в XVIII веке, состояло из двух платьев – верхнее распашное со шлейфом и нижнее – немного короче верхнего.


«Ольга Дмитриевна приехала, наконец, и, как была, в белой ротонде, шапке и в калошах, вошла в кабинет и упала в кресло».
А. Чехов «Супруга».

Ротонда – верхняя женская одежда шотландского происхождения, в виде большой пелерины, без рукавов. Вошла в моду в 40-х годах XIX века и была модна до начала XX века. Происходит название ротонда от латинского слова rolundus – круглый.

«Она была некрасива и немолода, но с хорошо сохранившейся высокой, немного полной фигурой, и просто и хорошо одетой в просторный светло-серый сак с шелковым шитьем на воротнике и рукавах».
А. Куприн «Леночка».

Сак имеет несколько значений. Первое – свободное женское пальто. В Новгородской, Псковской, Костромской и Смоленской губерниях сак – женская верхняя одежда на пуговицах, приталенная. Шили ее на вате или кудели. Молодые женщины и девушки носили ее по праздникам.
Такой вид одежды был распространен во второй половине XIX столетия.
Второе значение – дорожная сумка.

«Ан врешь – не весь: ты мне еще соболий салоп обещал».
А. Островский «Свои люди – сочтемся».

Салоп – верхняя женская одежда в виде широкой длинной накидки с пелериной, с прорезями для рук или с широкими рукавами. Были они легкие, на вате, на меху. Название происходит от английского слова slop, означающее свободное, просторное. В конце XIX–начале XX века эта одежда вышла из моды.


«Маша: Надо домой. Где моя шляпа и тальма!»
А. Чехов «Три сестры».

Тальма – накидка, которую носили и мужчины и женщины в середине XIX века. Была в моде до начала XX столетия. Название получила по имени знаменитого французского актера Тальма, ходившего в такой накидке.

«Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше. »
А. Пушкин «Пиковая дама».

Фижмы – каркас из китового уса или ивовых прутьев, который надевали под юбку. Впервые появились в Англии в XVIII веке и просуществовали вплоть до 80-х годов XVIII столетия. В России фижмы появились около 1760 года.

«Ото сна пробуждается,
Встает рано-ранешенько,
Утренней зарей умывается.
Белою ширинкою утирается».
Былина об Алеше Поповиче.

Ширинка – платок, полотнище. Делалась из тафты, полотна, вышивалась золотым шелком, украшалась бахромой, кистями. При царских свадьбах была даром новобрачной.

«Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне».
С. Есенин «Письмо к матери».

Шушун – старинная русская одежда типа сарафана, но более закрытая. В XV–XVI веках шушун был длинный, до полу. Обычно к нему пришивали висячие фальшивые рукава.
Шушуном называли также короткую распашную кофту, короткополую шубку. Шубка-шушун дожила до XX века.

Мужская одежда 3


«Невдалеке от нас за двумя сдвинутыми столиками у окна сидела группа старых казаков с седыми бородами, в длинных старинного покроя кафтанах, называемых здесь азямами».
В. Короленко «У казаков».

Азям (или озям ). Старинная крестьянская мужская и женская верхняя одежда – широкий длиннополый кафтан, без сбор. Шили его обычно из домотканого верблюжьего сукна (армячины).


«Невдалеке от башни, завернутая в альмавиву (альмавивы были тогда в великой моде), – виднелась фигура, в которой я тотчас признал Тархова».
И. Тургенев «Пунин и Бабурин».

Альмавива – широкий мужской плащ. Назван по имени одного из действующих лиц трилогии Бомарше, графа Альмавивы. Был в моде в первой четверти XIX века.

«Братишки окончательно порвали со старым миром, носят рубашки «апаш», редко чистят зубы, всей душой болеют за родную футбольную команду. »
И. Ильф и Е. Петров «1001 день, или новая Шехерезада».

Апаш – рубашка с открытым широким воротом. Была в моде со времен первой мировой войны вплоть до 20-х годов XX века. Увлечение этой модой было столь велико, что в те годы был даже танец «апаш». Апашами называли деклассированные группы в Париже (грабители, сутенеры и т. д.). Апаши, желая подчеркнуть свою независимость и пренебрежение к миру имущих, носили рубашки с широким, свободные воротом, без галстука.

«В дверях стоял мужик в новом армяке, подпоясанный красным кушаком, с большой бородой и умным лицом, по всем признакам староста. »
И. Тургенев «Затишье»

Армяк. На Руси армяком называлась и особая шерстяная ткань, из которой шили мешки для артиллерийских зарядов, и купеческий кафтан, который носили лица, занимающиеся мелким извозом. Армяк – крестьянский кафтан, неотрезной в талии, с прямой спинкой, без сбор, с рукавами, вшитыми в прямую пройму. В холодное и зимнее время армяк надевали на тулуп, поддевку или полушубок. Одежду этого покроя носили во многих губерниях, где она имела различные названия и небольшое отличие. В Саратовской губернии чапан, в Оленецкой губернии – чуйка. Псковский армяк имел воротник и узкие отвороты, запахивался он неглубоко. В Казанской губернии – азям и отличался от псковского армяка тем, что имел узкий шалевый воротник, который был покрыт другим материалом, чаще плисом.

«Одет он был забубенным помещиком, посетителем конных ярмарок, в пестрый, довольно засаленный архалук, полинявший шелковый галстук лилового цвета, жилет с медными пуговками и серые панталоны с огромными раструбами, из-под которых едва выглядывали кончики нечищенных сапог».
И. Тургенев «Петр Петрович Каратаев»

Архалук – одежда, похожая на поддевку из цветной шерсти или шелковой ткани, чаще полосатой, застегивающаяся на крючках.

Мужская одежда (продолжение) 4

«– Володя! Володя! Ивины! – закричал я, увидев в окне трех мальчиков в синих бекешах с бобровыми воротниками».
Л. Толстой «Детство».

Бекеша – верхняя мужская одежда, в талию, со сборами и разрезом сзади. Делалась на меху или на вате с меховым или бархатным воротником. Название «бекеша» происходит от имени венгерского полководца XVI века Каспара Бекеша, предводителя венгерской пехоты, участника войн, которые вел Стефан Баторий. В советских войсках бекеша использовалась в обмундировании высшего командного состава с 1926 года.

«Рука его судорожно потянулась к карману офицерских галифе».
И. Кремлев «Большевики».

Галифе – брюки, узкие в голенище и широкие в бедрах. Названы по имени французского генерала Галифе (1830–1909), по указанию которого французские кавалеристы были снабжены брюками особого покроя. Красными галифе награждались бойцы Красной Армии, особо отличившиеся в боях во время революции и гражданской войны.

«Гусар! Ты весел и беспечен,
Надев свой красный доломан».
М. Лермонтов «Гусар».

Доломан , или дуломан (венгерское слово), – гусарский мундир, характерный признак которого – расшитая шнуром грудь, а также спинные швы, рукава и горловина. В XVII веке доломан был введен в войсках Западной Европы. В русской армии доломан появился в 1741 году, при учреждении гусарских полков. За свое почти полуторавековое существование он несколько раз менял покрой, количество нагрудных нашивок (от пяти до двадцати), а также количество и форму пуговиц. В 1917 году с упразднением гусарских полков отменено и ношение доломанов.

«Оставь его: перед рассветом, рано,
Я вынесу его под епанчою
И положу на перекрестке».
А. Пушкин «Каменный гость».

Епанча – широкий длинный плащ. Шили его из легкой материи. Епанча была известна в Древней Руси еще в XI веке.

«Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги».
А. Пушкин «Капитанская дочка».

Камзол – длинный жилет, его носили под кафтаном поверх рубахи. Появился он в XVII веке и имел рукава. Во второй половине XVII века камзол приобретает вид длинного жилета. Сто лет спустя под влиянием английской моды камзол укорачивается и превращается в короткий жилет.

«Теплый зимний кожух был надет в рукава, и пот градом лил с него, как из ведра».
Н. Гоголь «Тарас Бульба».

Кожух – старинная русская одежда, известная со времен Киевской Руси. Род кафтана, подбитый мехом, украшенный жемчугом и кружевом. Носили его поверх зипуна. Одно из первых упоминаний кожуха в литературе – в «Слове о полку Игореве». На Украине кожухами называли тулупы из овчины.

«Петр же приеха на княж двор и ту снидоша противу ему с сеней слугы княжи вси в черных мятлих».
Летопись, Ипатьевский список. 1152 г.

Мятель (мятл) – старинная дорожная осенняя или зимняя одежда, известная на Руси с XI века. Похожа на плащ. Как правило, он был суконным. Носили его богатые посадские люди в Киевском, Новгородском и Галицком княжествах. Мятель черного цвета носили монахи и светские люди во время траура. В XVIII веке мятель еще бытовал как монашеское одеяние.


«Месяц играл на запонках его однорядки».
А. Толстой «Князь Серебряный».

Однорядка – старинная русская мужская и женская одежда, плащ без подкладки (в один ряд). Отсюда ее название. Носили поверх кафтана или зипуна. Бытовала в России до петровской реформы.

«Солнышко мое красное! – вскричал он, хватаясь за полы царского охабня. »
А. Толстой «Князь Серебряный».

Охабень – старинная русская одежда до XVIII века: широкая, длиннополая, подобно однорядке, с длинными свисающими рукавами, в проймах которых были прорези для рук. Для красоты рукава завязывались на спине. Охабень имел большой четырехугольный воротник.

«Какой сногсшибательный вид?
Цилиндр на затылок.
Штаны – пила.
Пальмерстон застегнут наглухо».
В. Маяковский «Следующий день».

Пальмерстон – пальто особого покроя, сзади оно плотно прилегало в талии. Название происходит от имени английского дипломата лорда Пальмерстона (1784–1865), который носил такое пальто.

«Князь Ипполит торопливо надел свой редингот, который у него, по-новому, был длиннее пяток».
Л. Толстой «Война и мир».

Редингот – верхняя одежда типа пальто (от английского Riding coat – пальто для катания на лошади). В Англии при верховой езде употреблялся специальный длиннополый кафтан, застегнутый до талии. Во второй половине XVIII века эта форма одежды перекочевала в Европу и Россию.

«Он мал ростом, на нем толстовка из бумажного коверкота, сандалии, синие носки».
Ю. Олеша «Вишневая косточка».

Толстовка – широкая длинная мужская блуза в складку и с поясом. Лев Николаевич Толстой носил такую блузу, в подражание ему стали носить такие рубахи. Отсюда и пошло название «толстовка». Мода на толстовки продолжалась до 30-х годов XX века.

«Николай Муравьев, стоявший близ Кутузова, видел, как невозмутимо-спокоен был этот невысокий, тучный, старый генерал в простеньком коротком сюртуке и шарфе через плечо. »
Н. Задонский «Горы и звезды».

Сюртук – мужская двубортная одежда. Вид длинного пиджака, отрезанного в талии, вошел в моду в Англии в конце XVIII века, распространился по всей Западной Европе и России как верхняя одежда, потом как дневной костюм. Сюртуки были форменные – военные, ведомственные и гражданские.

«Никита Зотов стоял перед ней истово и прямо, как в церкви, – расчесанный, чистый, в мягких сапожках, в темной из тонкого сукна ферязи».
А. Толстой «Петр Первый».

Ферязь – старинная верхняя распашная длинная одежда с длинными рукавами, бытовавшая на Руси в XV–XVII веках. Это парадный кафтан без воротника. Шили на подкладке или на меху. Спереди была застежка на пуговицах и длинных петлях. Украшали ферязь всевозможными нашивками. Посадские люди и мелкие торговцы надевали ферязь прямо на рубаху.

Обувь, головные уборы, сумки и др. 5

«Ботфорты, поднимавшиеся чуть повыше лодыжки, были подбиты множеством кружев и так широки, что кружева помещались в них словно цветы в вазе».
Альфред де Виньи «Сен-Мар».

Ботфорты – кавалерийские высокие сапоги с широкими раструбами. Во Франции в XVII столетии были предметом особого щегольства. Их носили спущенными ниже колен, а широкие раструбы украшали кружевами.

«У всех солдат были широкие меховые наушники, серые перчатки и суконные гамаши, закрывающие носки ботинок».
С. Диковский «Патриоты».

Гамаши – накладные голенища, закрывающие ногу от ступни до колена. Делали их из кожи, замши, сукна, с застежкой на боку. В Лувре есть барельеф V века до нашей эры с изображением Гермеса, Эвридики и Орфея, на ногах которого «первые» гамаши. Носили их и древние римляне. Гладиаторы надевали гамаши только на правую ногу, так как левая была защищена бронзовой поножью.
В XVII–XVIII веках было введено единое обмундирование. Одеждой солдат были тогда кафтан (жюстокор), камзол (длинный жилет), короткие штаны – кюлоты и гамаши. Но в начале XIX века вместо кюлот стали носить длинные панталоны и лосины. Гамаши стали делать короткими. В таком виде они сохранились в гражданском костюме и в некоторых армиях.

«Человек в гетрах, прижав ко рту окровавленный платок, шарил в пыли на дороге, разыскивая сбитое пенсне».
К. Паустовский «Повесть о жизни».

Гетры – то же, что и гамаши. Они закрывали ногу от ступни до колена или щиколотки. Их продолжали носить еще в середине тридцатых годов нашего века. Сейчас гетры снова в моде. Их делают вязаными, часто в яркую полоску, с орнаментом и вышивкой. Высокие до колен гетры из жесткой кожи получили название краг.

«Камер-пажи были еще наряднее – в белых лосинах, лакированных высоких ботфортах и со шпагами на старинных золотых портупеях».
А. Игнатьев «Пятьдесят лет в строю».

Лосины – плотно облегающие штаны из оленьей кожи или грубой замши. Перед тем как надеть, их смачивали водой и натягивали мокрыми. В начале прошлого века лосины были частью военной формы некоторых полков в России. Как парадная форма сохранились до 1917 года.

«У одного из махновцев ветром снесло соломенное канотье».
К. Паустовский «Повесть о жизни».

Канотье – шляпа из жесткой и крупной соломки с плоской тульей и прямыми полями. Появилась в конце 80-х годов XIX века и была модной до 30-х годов нашего столетия. Знаменитый французский шансонье Морис Шевалье всегда выступал в канотье. В 90-х годах прошлого века канотье носили и женщины.
В начале XIX века любимым женским головным убором была так называемая «кибитка» – шляпа с небольшой тульей и полями в виде большого козырька. Название произошло от схожести очертаний шляпы с крытой повозкой.

«. Огюст Лафарж, белокурый красавец, служивший главным клерком у одного парижского нотариуса. Носил каррик с тридцатью шестью пелеринами. »
A. Mоруа «Три Дюма».

В конце XVIII века из Англии приходит мода на свободное двубортное пальто с несколькими пелеринами, покрывающими плечи, – каррик . Его обычно носили молодые щеголи. Поэтому число пелерин зависело от вкуса каждого. Женщины начали носить каррик примерно с первого десятилетия XIX века.

«Она достала из огромного ридикюля яхонтовые сережки и, отдав их именинно-сиявшей и разрумянившейся Наташе, тотчас же отвернулась от нее. »
Л. Толстой «Война и мир».

В конце XVIII – начале XIX столетия в моду входят узкие из тонких и прозрачных тканей платья без внутренних карманов, в которых женщины обычно держали разные туалетные мелочи. Появились дамские сумочки. Сначала их носили сбоку на специальной перевязи. Потом стали делать в форме корзинок или мешочка. Такие сумочки называли «ретикюлем» от латинского reticulum (плетеная сетка). В шутку ретикюль стали называть ридикюль от французского ridicule – смешной. Под таким названием дамская сумочка вошла в обиход во всех европейских странах. Делали ридикюли из шелка, бархата, сукна и других материалов, украшали вышивкой, аппликацией.

Детали костюма, нижнее платье 6

«Простой белый плащ надет на царе, скрепленный на правом плече и на левом боку двумя египетскими аграфами из зеленого золота, в форме свернувшихся крокодилов – символ бога Себаха».
А. Куприн «Суламифь».

Аграф – застежка (от французского l’agrafe – застежка, крючок). В античное время застежку в виде крючка, закрепленного за кольцо, называли фибулой, (латинское). Аграфы делали из дорогих металлов. Особой роскошью отличались византийские.

«. дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с фестонами, вышитыми золотом».
Н. Гоголь «Тарас Бульба».

Шемизетка – вставка на груди в женских платьях. Впервые появилась в XVI веке в Венеции, когда стали шить платья с очень открытым лифом. Из Италии распространилась в Испанию и Францию. Делали шемизетку из дорогих тканей и богато украшали. В начале пятидесятых годов XIX столетия женские платья шили с двойным рукавом. Верхний – из той же ткани, что и лиф, а нижний – из ткани шемизетки. В нарядных платьях шемизетки были кружевные или из дорогого материала. В повседневных – из батиста, пике и других тканей кремового или белого цвета. Иногда вставка была с отложным воротничком.
Другое значение шемизетки – женская кофта, блузка.

Модест. В Древнем Риме женщины носили несколько туник. Манера надевать сразу верхнее и нижнее платье сохранилась до конца XVIII столетия. В XVII веке верхнее платье – модест (modeste, по-французски скромная) всегда шили с распашной юбкой из плотных тяжелых, шитых золотом и серебром тканей. С боков ее драпировали, скрепляя застежками-аграфами или бантами из лент. У юбки был шлейф, длина которого, как и в средние века, строго регламентировалась. (Шлейф королевы – 11 локтей, принцесс – 5 локтей, герцогинь – 3 локтя. Локоть примерно равен 38–46 сантиметрам.)

Фрипон (la friponne, от французского – плутовка, лукавая). Нижнее платье. Шили его из легкой ткани другого цвета, не менее дорогой, чем на верхнем платье. Отделывали воланами, сборками и кружевами. Самой модной была отделка из черных кружев. Названия модест и фрипон бытовали лишь в XVII веке.

«Его ренгравы были так широки и так обильно украшены кружевами, что шпага дворянина на их фоне казалась неуместной».
А. и С. Голон «Анжелика».

Одним из курьезов мужской моды XVII столетия были ренгравы (rhingraves). Эта своеобразная юбка-штаны представляла собой громоздкую одежду из ряда продольных бархатных или шелковых полос, вышитых золотом или серебром. Полосы нашивали на подкладку (две широкие штанины) другого цвета. Иногда вместо полос юбку простегивали складками. Низ заканчивался бахромой из лент в виде петель, положенных одна на другую, или оборкой, или вышитой каймой. По бокам ренгравы украшали пучками лент – самое модное украшение семнадцатого века. Все это надевалось на верхние штаны (о-де-шосс) так, чтобы были видны их кружевные оборки (каноны). Известно несколько видов ренграв. В Испании они имели четкий силуэт – несколько ровных, нашитых по низу полосок позумента. В Англии ренгравы появились в 1660 году и были длиннее, чем во Франции, где их носили с 1652 года.
Кто автор столь невиданного наряда? Одни приписывают его голландскому послу в Париже Рейнграфу фон Сальм-Невилю, якобы удивившему таким туалетом Париж. Но Ф. Буш в книге «История костюма» пишет, что Сальм-Невиль мало занимался вопросами моды, а возможным создателем ренграв считает Эдуарда Палатина, известного в то время своими чудачествами и экстравагантными туалетами, обилием лент и кружев.
Мода на ренгравы соответствовала господствующему тогда стилю барокко и продержалась до семидесятых годов.

Национальный костюм некоторых народов, проживающих в России

Традиционная одежда киргизов 7

«Она надела простенькое платье, но поверх него вышитый замысловатыми узорами белдемчи, руки ее украшали недорогие браслеты и кольца, в ушах бирюзовые серьги».
К. Каимов «Атай».

Белдемчи – часть женского киргизского национального костюма в виде распашной юбки на широком поясе. Такие юбки издревле носили во многих азиатских странах. Одежда в виде распашной юбки известна также на Украине, в Молдавии и в Прибалтике. В Киргизии женщины начинали носить белдемчи поверх платья или халата после рождения первого ребенка. В условиях кочевой жизни такая одежда не стесняла движений и защищала от холода. Известно несколько видов белдемчи: распашная юбка – сильно сосборенная, сшитая из трех-четырех скошенных кусков черного бархата. Ее края сходились спереди. Юбку украшали шелковой вышивкой. Другой вид – юбка без сборок из цветного бархата или из ярких полушелковых тканей. Спереди полы юбки не сходились на 15 сантиметров. Края обшивали полосками меха выдры, куницы, мерлушки. Встречались юбки, сделанные из овчины. Такие юбки носили женщины группы ичкилик в Киргизии, а также в Джиргательском районе Таджикистана и в Андижанской области Узбекистана.

«. платок спущен на плечи, на ногах ичиги и кауши».
К. Баялинов «Ажар».

Ичиги – мягкие легкие сапожки, мужские и женские. Распространены у большинства народов Средней Азии, а также у татар и русского населения Сибири. Носят ичиги с резиновыми калошами, а в старину надевали кожаные калоши (кауши, кавуши, кебис).

«Впереди всех, небрежно свесившись на левую сторону седла, в белом колпаке, отделанном черным бархатом, в кементае из белого войлока, обшитом бархатом, красовался Тюлькубек».
К. Джантошев «Каныбек».

Кементай – широкий войлочный халат. Это одежда главным образом скотоводов: она защищает от холода и дождя. В 19 столетии белый богато отделанный кементай носили зажиточные киргизы.

«Мир наш создан для богатых и сильных. Для бедных и слабых он тесен, как сыромятный чарык. »
Т. Касымбеков «Сломанный меч».

Чарык – вид сапог на толстой подошве, которую кроили шире и длиннее ступни, а затем загибали наверх и прошивали. Голенище (конг) кроили отдельно.

«Сорок две стрелы сюда,
Сорок две стрелы туда,
В колпаки стрелков летят,
Срезают кисточки с колпаков,
Не задев самих стрелков».
Из киргизского эпоса «Манас».

Колпак – этот старинный киргизский головной убор до сих пор очень популярен в Киргизии. В XIX веке производство колпаков было женским делом, а продавали их мужчины. Для изготовления колпака заказчик сдавал целое руно молодого ягненка, и руно брали в качестве оплаты.
Колпаки шили из четырех клиньев, расширяющихся книзу. По бокам клинья не сшивали, что позволяет поднимать или опускать поля, защищая глаза от яркого солнца. Верх украшали кисточкой.
Киргизские колпаки были разнообразны в покрое. Колпаки знати были с высокой тульей, поля колпака подшивали черным бархатом. Бедные киргизы свои головные уборы оторачивали сатином, а детские колпаки украшали красным бархатом или красной материей.
Разновидность колпака – ай колпай – была без разрезных полей. Войлочный колпак носят и другие народы Средней Азии. Появление его в Средней Азии относится к XIII веку.

«Зура, скинув с себя кюрмо и засучив рукава платья, хлопочет возле горящего очага».
К. Каимов «Атай».

Кюрмо – безрукавка, приталенная, удлиненная, иногда с коротким рукавом и воротником стойкой. Она получила широкое распространение по всей Киргизии, имеет несколько названий и небольшие различия – камзол (камзур, кемзир), более распространенное – чиптама.

«. медленно опустился на корточки, сидел так в шубе и нахлобученном малахае, подперев спиной стену и горько всхлипывая».
Ч. Айтматов «Буранный полустанок».

Малахай – особый вид головного убора, отличительная особенность которого – длинный, спускающийся на спину назатыльник, соединенный с удлиненными наушниками. Его изготовляли из меха лисы, реже из меха молодого барана или оленя, а верх покрывали тканью.
Малахаем называли также широкий кафтан без пояса.

«. затем вернулся, надел свой новый чепкен, взял со стены камчу и. »
Ч. Айтматов «Свидание с сыном».

Чепкен – верхняя стеганая мужская одежда типа халата. На севере Киргизии ее шили на теплой подкладке и с глубоким запахом. Мастерицы, изготовлявшие чепкены, были в почете. В настоящее время такую одежду носят пожилые люди.

«Белого меха тебетей лежал позади него на траве, а он сидел попросту – в черной суконной чеплажке».
Т. Касымбеков «Сломанный меч».

Тебетей – распространенный зимний головной убор, непременная часть мужского киргизского национального костюма. Он имеет плоскую четырех-клинную тулью, и шьют его, как правило, из бархата или сукна, отделывают чаще всего лисьим мехом или куницей, а в районах Тянь-Шаня – мехом черного барашка.
Кызыл тебетей – красная шапка. Ее надевали на голову при возведении на ханство. В прошлом существовал обычай: если гонца посылало начальство, то его «визитной карточкой» был предъявленный им тебетей. Обычай настолько укоренился, что и в первые годы после революции посыльный привозил с собой тебетей.

«Брось ей твой чапан, я тебе подарю другой, шелковый».
В. Ян «Чингис-хан».

Чапан – мужская и женская длинная одежда типа халата. Без чапана выходить из дома считалось неприличным. Шьют чапан на вате или на верблюжьей шерсти с ситцевой подкладкой. В старину подкладку делали из маты – дешевой белой или набивной хлопчатобумажной ткани. Сверху чапан покрывали бархатом, сукном, вельветом. В настоящее время чапаны носят лишь пожилые люди.
Существует несколько вариантов этой одежды, вызванных этническими различиями: найгут чапан – широкий туникообразный халат, рукава с ластовицей, вшитые под прямым углом, каптама чапан – покрой свободный, рукава вшивные с округлой проймой и чапан прямой и узкий, с боковыми разрезами. Подол и рукав обычно обшиваются шнуром.

«У него на ногах сыромятные чокои. Боже милостивый, стоптанные, кривые чокои!»
Т. Касымбеков «Сломанный меч».

Чокои – чулкообразная обувь из сыромятной кожи. Кроилась из одного куска. Верхняя часть чокои доходила до колен или чуть ниже и сшивалась не до конца, поэтому у щиколотки чокои закреплялись кожаными ремешками. Раньше их носили пастухи и табунщики. Теперь такую обувь не носят. Орус чокои – войлочные сапоги. Их шили из войлока (кошмы), иногда обшивали для прочности кожей.

«Она торопливо поднялась с места, на ходу вытащила из кармана чолпу, закинула назад и, позвякивая серебряными монетами, вышла из юрты».
А. Токомбаев «Раненое сердце».

Чолпу – украшение для кос из подвесок – серебряных монеток, прикрепленных к треугольной серебряной пластинке. Это украшение носили женщины, особенно те из них, которые жили в районе озера Иссык-Куль, в Чуйской долине и на Тянь-Шане. Сейчас чолпу носят редко.

«Меня ввели в белую юрту. В первой ее половине, где я остановился, на шелковых и плюшевых подушках. важно восседала полная женщина в большом шелковом элечке».
М. Элебаев «Долгий путь».

Элечек – женский головной убор в виде тюрбана. В полном виде он состоит из трех частей: на голову надевалась шапочка с накосником, поверх нее небольшой прямоугольный кусок ткани, закрывающий шею и сшитый под подбородком; поверх всего – чалма из белой материи.
У разных родоплеменных групп Киргизии женская чалма имела различные формы – от простой накрутки до сложных сооружений, слегка напоминающих русскую рогатую кику.
В Киргизии чалма получила большое распространение.
Ее называли калек, но у южных и северных киргизов – элечек. Это же название бытовало и у некоторых групп казахов. В первый раз элечек надевали молодой, отправляя в дом мужа, тем самым подчеркивая переход ее в другую возрастную группу. В свадебном пожелании молодухе говорилось: «Пусть твой белый элечек не спадает с твоей головы». Это было пожелание долгого семейного счастья. Элечек носили зимой и летом, без него не было принято выходить из юрты даже за водой. Только после революции элечек перестают носить и заменяют головным платком.

Традиционная грузинская одежда 8

«Царевича очень красили арабский кафтан и парчевая каба тигрового цвета».
К. Гамсахурдиа. «Давид Строитель».

Каба – длинная мужская одежда, которую носили в восточной, отчасти южной Грузии в XI–XII веках знатные феодалы и придворные. Особенность кабы – длинные, почти до пола рукава, зашитые книзу. Рукава эти декоративные, их закидывали за спину. Верх кабы по разрезу на груди, а также воротник и рукава обшивали черным шелковым шнурком, из-под которого выступал ярко-синий кант. На протяжении столетий фасон кабы менялся. В более поздние времена кабу делали короче, ниже колен – из шелка, сукна, холста, кожи. Носила кабу уже не только знать. Женская каба – архалук – была до пола.

«Полицейский привел на площадь юношу в черной черкеске, тщательно обыскал его и отошел в сторону».
К. Лордкипанидзе. «Горийская повесть».

Черкеска (чухва) – верхняя мужская одежда народов Кавказа. Вид распашного кафтана в талию, со сборками и вырезом на груди, чтобы был виден бешмет (архалук, волгач). Застежка на крючках встык. На груди – карманчики для газырей, в которых хранили порох. Рукава широкие и Длинные. Их носят загнутыми, но во время танцев отпускают на всю длину.
Со временем газыри утратили свое значение, они стали чисто декоративными. Их делали из дорогих пород дерева, из кости, украшали золотом и серебром. Обязательная принадлежность черкески – кинжал, а также узкий кожаный пояс с накладными пластинами и подвесками из серебра.
Изготовляли черкески из местного сукна, особенно ценилось сукно из козьего пуха. Во второй половине XIX века черкески стали шить из привозного фабричного материала. Наиболее распространенные – черные, коричневые, серые черкески. Самыми дорогими и нарядными считались и считаются белые черкески. До 1917 года черкеска была обмундированием некоторых родов войск. Во время первой мировой войны вместо черкески и бешмета ввели новый вид одежды – бечераховку (по имени придумавшего ее портного). Это экономило материал. У бечераховки была закрытая грудь с воротником, а вместо газырей – обычные карманы. Подпоясывали рубаху кавказским ремешком. Позже ее стали называть кавказской рубахой. Она была очень популярна в 20–30-е годы.

«Около этой надписи была высечена фигура одетого в грузинскую чоху безусого юноши».
К. Гамсахурдиа. «Десница великого мастера».

Чоха (чуха) – монашеская одежда в древней Грузии. Впоследствии мужская национальная одежда. Была распространена по всей Грузии и имела множество вариантов. Это распашная одежда в талию, различной длины, надевали ее на архалук (бешмет). У чохи сильно скошенный к спинке бочок. Боковой шов подчеркивался тесьмой или сутажом. Спереди слегка наискосок пришивали карманы для газырей. Сзади от отрезной спинки шли мельчайшие байтовые складки или сборки. Идя на работу, передние полы чохи закидывали за спину под пояс. Неширокий рукав оставался незашитым примерно на пять пальцев. Между боковыми полотнищами и клиньями складок оставляли прореху, которая совпадала с карманом архалука.

«В одной половине висели платья. ее кисейные покрывала, лечаки, сорочки для купания, платья для верховой езды».
К. Гамсахурдиа. «Давид Строитель».

Лечаки – покрывало из легкой ткани. Сначала имело форму неправильного треугольника. По краям лечаки обшивали кружевом, оставляя без них лишь удлиненный конец. Лечаки пожилых женщин и траурные были без кружевной обшивки. У современных покрывал квадратная форма.

«Георгия заинтересовали шейдиши цвета фазаньей шейки».
К. Гамсахурдиа. «Десница великого мастера».

Шейдиши – женские длинные штаны, которые носили в старину под платьем в Кахетии, в Картли, Имеретии и других местах. Их шили из шелка разных цветов, но предпочитали всевозможные оттенки малинового. Шейдиши, видные из-под платья, богато вышивали шелковой или золотой нитью растительным орнаментом с изображением животных. Нижний край обшивали золотой или серебряной тесьмой.

«. девушка надела нарядную накидку – катиби, расшитую вдоль и поперек цветными шелковыми нитками».
К. Лордкипанидзе. «Цоги».

Катиби – старинная верхняя женская одежда до колен из бархата различных цветов на меховой или шелковой подкладке и с меховой опушкой по краям. Главные украшения – длинные незашитые почти на всю длину рукава и декоративные конической формы пуговицы из металла или покрытые синей эмалью. Передок и спинку шили отрезными.
Катиби также называют нарядную безрукавку.

1 Муллер Н. Бареж, стамед, канифас // Наука и жизнь, № 5, 1974 г. Стр. 140-141.
2 Муллер Н. Адриенн, берта и епанечка // Наука и жизнь, № 4, 1975 г. Стр. 154-156.
3 Муллер Н. Апаш, альмавива, сюртук. // Наука и жизнь, № 10, 1976 г. Стр. 131.
4 Муллер Н. Бекеша, доломан, сюртук. // Наука и жизнь, № 8, 1977 г. Стр. 148-149.
5 Муллер Н. Гамаши, лосины, каррик // Наука и жизнь, № 2, 1985 г. Стр. 142-143.
6 Муллер Н. Аграф, ренгравы, модест, фрипон // Наука и жизнь, № 10, 1985 г. Стр. 129-130.
7 Муллер Н. Белдемчи. Кементай. Элечек. // Наука и жизнь, № 3, 1982 г. Стр. 137-139.
8 Муллер Н. Каба, лечаки, черкеска, чоха // Наука и жизнь, № 3, 1989 г. Стр. 92-93.

Источник

Читайте также:  Mwm одежда что за бренд

Только об одежде © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector