Как сшить плечевую одежду



Шить с нуля!

Пошаговые инструкции. От новичка к мастеру.

Основа чертежа плечевого изделия

Чтобы скроить и сшить какое-либо изделие, необходимо иметь выкройки всех деталей, из которых состоит данное изделие. Я уже рассказывала, что в давнее советское время набор готовых выкроек был очень ограничен, как по моделям, виду одежды, так и по размерам. В настоящее время эта проблема решена с избытком. Можно не только подобрать выкройку на определенную модель, но и именно на свой размер. Современная мода настроена не только на правильно сложенную, или так называемую типовую, фигуру. Сейчас также можно купить журналы на полных женщин, подростков, детей и даже мужчин. Поэтому я еще и еще раз повторяю, что основу чертежа плечевого изделия лучше подобрать из журнала мод, тем более новичкам.

Многие считают, что их фигура требует особого подхода, построения индивидуального чертежа. И, возможно, это так и есть. Но часто такое понимание проблемы и выдает дилетантский подход. Мастер спокойно относится к вопросу корректировки выкройки. Дилетант всегда находится на разных полюсах: либо придает вселенское значение мелочам, либо, не имея никакого представления о крое, не видит проблему вообще. На некоторых сайтах авторы представляют процесс построения основы в абсолютно искаженном виде, но у них есть масса подписчиков и восторженные отзывы.

Поэтому хочу обратиться к тем, кто хочет научиться шить качественно: правильно подбирайте модели в журналах, снимайте профессиональные выкройки, подкорректируйте их единожды и пользуйтесь годами. На самом деле, кроме снятия мерок, для построения чертежа нужно знать и прибавки к разным участкам чертежа основы изделия. Как правило, о них никто не говорит.

Как сделать базовую выкройку.

Базовая выкройка — это основа, из которой можно смоделировать любое изделие. Основы различаются по виду одежды, например, легкое платье и верхняя одежда. У легкого платья и верхней одежды будут разные прибавки к меркам, снятым с фигуры заказчика.

Чем выкройка отличается от основы?

Основа включает в себя минимум конструктивных линий — вытачки для придания объема: нагрудные, плечевые и боковые, и технические прибавки.

Технические прибавки — это те, которые позволяют вам дышать и вообще «втиснуться» в это изделие. В журналах мод эти прибавки учтены. Кроме того, есть прибавки по ширине спины, к длине плеча, длине спины и прочее. К изделиям из трикотажа или ткани стрейч технические прибавки не дают, так как эти вещи рассчитаны на плотное прилегание к фигуре, а их растяжимость обеспечивает и возможность надевания и возможность естественного дыхания.

Кроме технических есть еще прибавки конструктивные, которые, собственно, и создают модель. Это величины объема и длины на разных участках. Эти прибавки, в свою очередь, диктует мода. Их нигде не публикуют, их знают только специалисты-конструкторы. Поэтому важно снимать выкройку даже основы той же блузы или платья именно с журнала мод, иначе вы можете выпасть из времени и выглядеть старомодно.

Однако, не буду сильно пугать, так как основа все же имеет минимальную прибавку и, как правило, находится вне моды. Это — практически готовая выкройка маленького платья. Мода на него распространяется, скорее только в деталях, например: отрезное под грудью — стиль «ампир», с рельефными линиями или в моде минимализм — только вытачки, а в би-стрейче и вовсе безо всего — платье-майка.

Для получения выкроек деталей любого изделия строится его чертеж на бумаге. В основу чертежа входят спинка, полочка и рукав. Спинка и полочка в индивидуальном пошиве строятся в половинном размере, рукав, понятно, один. В дальнейшем этот чертеж видоизменяется в зависимости от выбранного фасона и покроя — кимоно, реглан, формы рукава, отрезное относительно линии талии, кокетки и др.

Кроме чертежа основных деталей, прилагаются выкройки деталей, дополняющих выбранный фасон: борта, воротник, манжеты, клапаны, а также вспомогательные детали для обработки изделия: обтачки, мешковины, подборта и прочее.

Замечу особо: я никогда не выкраиваю такие детали, как подборта, обтачки пройм и горловины по выкройкам, предложенным журналом. Логично, что я их и не вырезаю, так как они полностью должны соответствовать контурам изделия. Поскольку в изделие могут вноситься на примерке коррективы, эти детали я выкраиваю только по самому изделию. Этот процесс я показываю в статье «Мастер-класс обработки горловины. Обработка бортов».

Основа чертежа плечевого изделия должна иметь все важные разметки и контрольные надсечки: линии талии, сопряжения рукава и проймы, центральные линии деталей, направление долевой нити, место притачивания карманов, хлястиков и прочее. Вытачки на выкройках не вырезаются, нагрудная вытачка может располагаться в боковом шве, от плечевого шва, из проймы — согласно фасону. Если на основе вытачка расположена не в том месте, то ее нужно смоделировать, как показано в ролике: разрезать по нужной линии и закрыть действующую — раскроется вытачка согласно фасону. вытачка в боковом шве не должна доходить до центра груди — это не красиво. Ее делают чуть короче — на 2 см., при необходимости нужно начертить новую линию. Технологически правильнее вытачку на талии также отвести от центра в сторону бокового шва на 2-3 см. от вершины нагрудной вытачки. Она не должна бросаться в глаза и зрительно расширять талию.

Если подобранная вами выкройка не соответствует заданному фасону, нужно ее смоделировать. Нет застежки — добавить к центральной линии припуск на борт (2,5-3,0 см.). Есть застежка, а она не нужна — отрезать или загнуть припуск от линии полузаноса на борт.
Если вы хотите смоделировать более сложный фасон, то нужно нарисовать фасонные линии: рельефов, кокеток, подрезов, сделать все желательные изменения и разрезать по этим линиям выкройку. Таким образом, вы получаете новую выкройку со всеми деталями согласно придуманному фасону. Но по моделированию еще будет другой урок.

проверка соответствия выкроек

Детали спинки и полочки должны совпадать по отмеченным линиям: по длине до талии, бедер, длине плеча без учета вытачек, рукава — по длине соединительного шва.

Особое внимание на припуски: обращайте внимание на пояснения в журнале мод, в том числе о наличии припусков на швы.

Также в заключение хочу сказать, что основа чертежа плечевого изделия блузки или платья не имеет принципиального значения — просто меняем длину; с застежкой или без нее — меняем линию борта, а базовая выкройка или основа — это полноценная выкройка для вашего изделия под практически любой фасон.

Что касается несоответствия мерок вашей фигуры и предложенной в журнале, то в видеоуроке «Как правильно снимать выкройки» я показываю на своем примере, как можно совмещать, например, два размера, как подбирать выкройку наиболее точно. Позже мы рассмотрим, как вносить корректировки в выкройку, если у вас не стандартный рост, длина спинки и другое.

Жду ваших комментариев и вопросов. Если статья была полезной, делитесь ею с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на новости и получайте книгу в подарок «Швейная машинка домашнего использования».

Источник

НАЧИНАЮЩЕМУ МОДЕЛЬЕРУ. Построение выкройки основы плечевого изделия

На первый взгляд чертеж выкройки-основы выглядит очень сложным. Поверьте, это только на первый взгляд. Следуйте за моим описанием построения, и шаг за шагом мы его осилим!

А для облегчения вашей задачи, предлагаю вам воспользоваться таблицей-калькулятором расчета . Введите свои мерки и прибавки, расчет произведется автоматически. Вам останется только начертить чертеж по готовым цифрам.

Основной чертеж женской плечевой одежды с втачными рукавами остается постоянным для всех моделей, будем лишь менять отдельные участки чертежа и прибавки, в соответствии с изменениями фасона. По этой основе можно сделать не только выкройку платья, но и выкройку блузы, жакета и пальто.

Для построения выкройки основы необходимы мерки и прибавки ( Приложения см. в конце статьи ).

• Сш = 17,5
• Сг1 = 42
• Сг2 = 46
• Сг3 = 44
• Ст = 36
• Сб = 48
• Шг = 14
• Дтс = 40
• Дтп = 43
• Вг =26
• Цг = 8,5
• Впк = 43
• Шс = 17
• Шп = 12,5
• Др = 55
• Оп = 27
• Впрз = 20
• Ди = 80

• Пг = 3,5
• Пшс = 0,7
• Пшп = 0,35
• Ппр = 2,45
• Пт = 1
• Пб = 1,5
• Пшгор = 0,5
• Пдтс = 0,5
• Пспр = 1,5
• Поп = 3

Прибавка по линии груди распределяется между участками спинки, полочки и проймы:

Пг = Пшс + Пшп + Ппр.

Для изделий прилегающего силуэта:

Для изделий полуприлегающего силуэта:

Построение сетки чертежа

Начнем строить чертеж, как обычно, с построения прямого угла с вершиной в точке А.

1. От точки А вправо по горизонтали откладываем отрезок Аа1, равный ширине изделия по линии груди с прибавкой. Аа1 = Сг3 + Пг. Аа1 = 44 + 3,5 = 47,5. Из точки А вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины спинки. Из точки а1 вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины полочки(передней половинки платья).

2. От точки А вниз отметим расстояние АГ. АГ = Впрз + Пспр = 20 +1,5 = 21,5. Через точку Г проведем горизонталь вправо и на пересечении с линией середины полочки поставим точку Г1

3. От точки А вправо по линии Аа1 отложим ширину спинки Аа, равную сумме Шс + Пшс. Аа = 17 + 0,7 = 17,7.

4. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево и поставим точку а2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. Из точек а и а2 опустим перпендикуляры на линию груди и поставим точки Г3Г4.

5. Ширина проймы аа2 (или Г3Г4) у нас получилась в результате построения. аа2 (Г3Г4) = Аа1-Аа-а2а1 , то есть от ширины изделия по линии груди нужно отнять ширину спинки и ширину полочки. Г3Г4 = 47,5 — 17,7 — 18,4 = 11,5. Существует таблица ориентировочной ширины проймы на типовые фигуры. ⇓

Сравните полученную вами ширину проймы с ориентировочной. Для прилегающего силуэта она не должна быть слишком маленькой, то есть не должна быть меньше ориентировочной для вашего размера. Если у вас получилась ширина проймы меньше, чем минимальная ширина проймы для вашего размера в таблице, то проверяйте мерки Шс и Шг. Возможно они преувеличены. Для контроля сравнивайте мерки с типовыми для вашего размера.

6. Далее от точки А вниз по вертикали откладываем отрезок, определяющий уровень линии талии . АТ = Дтс + Пдтс = 40 + 0,5 = 40,5. Из точки Т вправо проведем горизонталь и на пересечении с линией а1Г1 поставим точку Т1.

7. Расстояние от линии талии до линии бедер ТБ = 0,5Дтс – 2см = 0,5 × 40 – 2 = 18. Линия бедер ББ1 по горизонтали.

8. От точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди = 80. Из точки Н вправо проводим горизонталь НН1. Сетка чертежа построена приступим к построению спинки.

Построение спинки

9. Вправо от точки А отложим ширину горловины спинки — АА2. АА2 = Сш/3 + Пшгор = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.

10. От точки А2 вниз опустим перпендикуляр, равный высоте ростка.

А2А1 = АА2/3 = 6,3/3 = 2,1. Соединим точку А1 с серединой спинки горизонтальным отрезком и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс. А2П1 = Шп + раствор вытачки = 12,5 + 2 = 14,5. ТП1 = Впк + Пдтс = 43 + 0,5 = 43,5. Проводим линию плечевого шва, соединив точки А2 и П1.

12. Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани:

13. Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры человека. Для типовых фигур расстояние от точки А2 до точки И равно 4 — 4,5 см. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза. Откладываем раствор вытачки от точки И по линии плечевого среза и получаем точку И1. А длину вытачки откладываем от точки И вниз по вертикали и ставим точку И2. Длина вытачки ИИ2 должна быть не менее 6 см и не более 9 см. Линия ИИ2 прямая, линия И1И2 плавная кривая.

14. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

15. Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем отрезок Г3в. Г3в = 0,2×Г3Г4 + 0,5 см = 0,2 × 11.5 + 0,5 = 2,8.

16. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 × 11.5 = 5.7 см. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.

Наша спинка построена.

Построение полочки

17. На линии груди от точки Г1 влево отметим отрезок Г1Г6, который можно определить двумя способами: Г1Г6 = 0,5Г1Г4 — 0,5 см или Г1Г6 = мерка Цг + (0,5-1 см) = 8,5 + 1 = 9,5. Из полученной точки Г6 вниз проводим вертикаль. Ее пересечение с линией талии отмечаем точкой Т6.

18. Положение вершины горловины определяем относительно линии талии. От точки Т1 вверх откладываем отрезок Т1А3 = мерка Дтп + прибавка Пдтс. Т1А3 = 43 + 0,5 = 43,5.

19. Ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки откладываем от точки А3 влево. А3А4 = АА2 = 6,3.

20. Глубину горловины откладываем от точки А3 вниз и ставим точку А5. А3А5 = А3А4 + 1 см = 6,3 + 1 = 7,3. Теперь оформим линию горловины полочки: из точек А4 и А5, радиусом, равным А3А5(глубине горловины), проведем две дуги в сторону точки А3 и из полученной точки их пересечения(обозначим ее А6) этим же радиусом, проведем линию горловины от точки А4 до точки А5.

21. Построим нагрудную вытачку. Для этого из точки А4 на линию Т6Г6 , радиусом А4Г7, равным мерке Вг, делаем засечку. А4Г7 = Вг = 26.

22. Далее из точки Г7, как из центра , тем же радиусом = Вг , через точку А4 влево проведем дугу. И на эту дугу из точки А4 отложим отрезок А4А9, равный раствору нашей вытачки. А4А9 = 2(Сг2 — Сг1) + 1 см = 2(46 – 42) + 1 = 9.

23. Для определения вершины проймы полочки от точки Г4 вверх по линии Г4а2 отложим отрезок Г4П4 = Г3П2 – 1 см. Величину Г3П2 измеряем линейкой на чертеже.

24. Вспомогательную точку П6 находим разделив отрезок Г4П4 на 3. Г4П6 = Г4П4/3.

25. От точки П6, через точку П4 проведем дугу влево. П6П5 = П6П4.

26. От точки А9 на этой дуге делаем засечку, радиусом равным ширине плеча Шп, при этом получим точку пересечения двух дуг П5. П5 является конечной плечевой точкой. Точки А9 и П5 соединяем прямой линией – это у нас плечевой срез полочки.

27. Положение вытачки на плечевом срезе полочки равно положению вытачки на спинке. Значит, отрезок А9П7 равен отрезку А2И на спинке. А9П7 = А2И = 4,2 см. Теперь от точки А4 влево-вниз делаем засечку радиусом, равным А9П7 = 4,2 см. А из точки Г7 делаем засечку вправо-вверх, радиусом = Г7П7. Точку пересечения этих двух засечек назовем А8. Соединяем точку А8 с точкой Г7 прямой линией и точку П7 с точкой Г7 тоже прямой линией. Это две стороны нагрудной вытачки. А точку А8 соединяем с точкой А4 — это участок плечевого шва полочки до вытачки.

28. Из точки Г4 проведем биссектрису Г4с = 0,2 Шпр. Г4с = 0,2Г4Г3 = 0,2 × 11,5= 2,3. Для оформления красивой линии проймы полочки точки П6 и П5 соединяем и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр равный 1 см. Через точки П5, 1, П6, с,Г2 проведем плавную линию проймы. Из точки Г2 вниз проведем вертикальную линию и на ее пересечении с линией талии поставим точку Т2, с линией бедер – точку Б2, с линией низа – точку Н2.

29. Сумма растворов вытачек на линии талии равна разности между шириной изделия(в готовом виде) по линии груди и по линии талии. Эту разность и будем забирать в вытачки. ∑В(сумма вытачек) = (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт) = (44 + 3,5) – (36 + 1) = 10,5.

30. Найдем положение бокового среза по линии талии. Для этого от точки Т2 влево и вправо отложим расстояния Т2Т3 = Т2Т4 = ¼∑В = ¼ × 10,5 = 2,6.

31. Для того, чтобы узнать положение боковых срезов спинки и полочки подставим свои мерки и прибавки вот в такую формулу: ((Сг3+Пг)-(Сб+Пб))/2.

Если ваш результат будет положительным, значит отрезок Б2Б3 откладываем влево, а отрезок Б2Б4 откладываем вправо. Если же Ваш результат будет отрицательным, например -0,1 как в моем примере, значит отрезок Б2Б3=0,1 откладываем вправо, а отрезок Б2Б4=0,1 влево. Если Ваш результат будет равен нулю, значит точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2. Просто у всех разные фигуры: у кого-то большая грудь и узкие бедра, у кого-то наоборот, а у кого-то как у модели «90-60-90».

32. Если Ваше платье будет прямым книзу, то ширина спинки и полочки по линии низа будет равна ширине по линии бедер. НН3 = ББ3 и Н1Н4 = Б1Б4. Если изделие немного расклешенное, то в зависимости от модели и длины НН3 = ББ3 + (1 – 6 см) и Н1Н4 = Б1Б4 = (1 – 6 см). Теперь можно оформить линии боковых срезов: спинки через точки Г2,Т3,Б3,Н3 и полочки через точки Г2Т4Б4Н4 красивыми плавными линиями.

33. Положение вытачки на линии талии спинки находим, отступив от точки Т вправо расстояние ТТ5 = 0,4Аа = 0,4 × 17,7 = 7,1. Из точки Т5 вверх и вниз проведем вертикальную линию до пересечения с линией груди и линией бедер.

34. От точки Т5 влево и вправо отложим 1/3 суммы растворов вытачек. 1/3 ∑В = 1/3 × 10,5 = 3,5. Значит, от точки Т5 влево и вправо откладываем по 1,7 см. Верхний конец вытачки располагаем ниже линии груди на 2 – 3 см, а нижний конец – выше линии бедер на 5 см.

35. Раствор вытачки на линии талии полочки равен 1/6 суммы растворов вытачек. 1/6 ∑В = 1/6 × 10,5 = 1,8. От точки Т6 влево и вправо откладываем по 0,9 см. Верхний конец вытачки располагаем ниже точки Г7 на 2 – 3 см, а нижний конец – выше линии бедер на 5 см.

Оформляем вытачки плавными, красивыми линиями.

Вот так шаг за шагом мы с вами построили выкройку основу.

Это базовая выкройка, с помощью которой можно сконструировать различные фасоны платья, сарафана, блузки, жакета или даже пальто.

Мерки для построения выкройки плечевого изделия

Снятие мерок очень ответственный момент. Если при этом допущены ошибки и изделие сшито по неточным меркам, оно никогда не будет хорошо сидеть на фигуре. Для того чтобы этого не случилось, необходимо соблюсти некоторые правила:

1. Все измерения следует производить без больших наслоений ткани, мешающих обмеру.
2. Измеряемый должен стоять без напряжения, не меняя своей привычной осанки.
3. Все измерения делаем без излишнего натяжения и ослабления сантиметровой ленты.

Перед тем как приступить к обмеру зафиксируйте на талии измеряемого эластичный шнурок (резинку) так, чтобы он располагался строго горизонтально. Линия талии является основной опорной линией, которая связана с любой точкой фигуры.

С помощью этих мерок, а также прибавок можно сконструировать выкройки любого плечевого изделия: платья, блузки, жакета, пальто…

Р – рост. Измеряют от верхушечной точки головы до пола.

Сш – полуобхват шеи. Сантиметровая лента проходит сзади над остистым отростком шейного позвонка, сбоку, и спереди по основанию шеи и замыкается над яремной выемкой. При измерении следует обратить внимание на форму и постановку шеи. Длина шеи учитывается при выборе фасона воротника. Форма и жироотложения учитываются при определении ширины и глубины горловины.

Сг 1 – полуобхват груди 1. По спине лента проходит с учетом выступа лопаток. Затем по подмышечным впадинам. Спереди над основанием грудных желез.

Сг2 – полуобхват груди 2. По спине лента проходит с учетом выступа лопаток, затем по подмышечным впадинам, а спереди через выступающие точки грудных желез. Мерки Сг1 и Сг2 снимаются одновременно.

Сг3 – полуобхват груди 3. Лента проходит горизонтально вокруг туловища, через выступающие точки грудных желез.

Ст – полуобхват талии. Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне талии.

Сб – полуобхват бедер. Лента проходит горизонтально вокруг туловища. Сзади через выступающие точки ягодиц, спереди – с учетом выступа живота. При измерении отмечают форму бедер и места наибольших жировых отложений.

Шг – Ширина груди. Измеряется горизонтально над основанием грудных желез, между вертикалями, мысленно проведенными от передних углов подмышечных впадин. При измерении обращаем внимание на форму грудной клетки и разворот плечевого пояса. Записываем мерку в половинном размере.

Дтс – длина спины до талии. Измеряем от высшей точки плечевого шва до линии талии, сзади параллельно позвоночнику.

Дтп – длина переда до талии. Измеряется от высшей точки плечевого шва до линии талии через выступающую точку грудных желез, одновременно отмечая ее положение.

Вг – высота груди измеряется так же, как Дтп, но только до выступающей точки груди.

Цг — центр груди. Измеряем расстояние между выступающими точками груди. Записываем мерку в половинном размере.

Впк – высота плеча косая. Измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки плечевого шва. Ленту держат в натянутом состоянии.

Шс – ширина спины. Измеряется горизонтально между задних углов подмышечных впадин. При измерении необходимо обратить внимание на кривизну спины. Записываем мерку в половинном размере.

Шп – ширина плеча. Измеряется от высшей точки плечевого шва у основания шеи до сочленения плеча с рукой.

Др — длина рукава. Измеряем от конечной плечевой точки по наружной поверхности руки до уровня желаемой длины рукава.

Оп – обхват плеча. Измеряем горизонтально вокруг руки по самой широкой части руки.

Впрз – высота проймы задняя(глубина проймы) Измеряется от высшей точки плечевого шва до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин.

Ди – длина изделия. Измеряется от высшей точки плечевого шва до желаемого уровня длины.

Такие мерки как Сш , Сг , Ст , Сб обозначают полуобхват (шеи, груди, талии, бедер) т.е. полученное измерение обхвата сразу делят на 2. Так же в половинном размере записываются мерки Шг, Шс , Цг .

Таблицы прибавок на свободное облегание

Что же такое прибавки, или как их еще называют, конструктивные прибавки, или припуски на свободное облегание? Для чего они вообще нам нужны?

Прибавка – это разница между шириной (или длиной) изделия и соответствующей этому участку меркой. Это величина, на которую увеличивают мерку, чтобы получить нужный объем готового изделия. Чем больше прибавка, тем объемнее и свободнее одежда.

Как раз благодаря нашим прибавочкам, одежда имеет разную степень прилегания:

• прилегающая
• полуприлегающая
• свободная

Прибавки нужны не только для конструктивно-декоративного оформления одежды, но и для обеспечения свободы дыхания, движения, создают воздушную прослойку для регулирования теплообмена, в общем, для нашего с вами удобства.

Прибавки обозначаются большой буквой П и строчной буквой или сокращенным словом, указывающим на участок, к которому она дается.

Прибавки даются по следующим участкам:

• Пг – прибавка по линии груди
• Пт – прибавка по линии талии
• Пб – прибавка по линии бедер
• Пшс – прибавка к ширине спины
• Пшп – прибавка к ширине полы
• Пспр – прибавка на свободу проймы
• Поп – прибавка к обхвату плеча
• Пшгор – прибавка к ширине горловины
• Пдтс – прибавка к длине спины до талии
• Пдтп – прибавка к длине переда до талии
• Пвпк – прибавка к высоте плеча косая

Величина прибавки зависит как от степени прилегания изделия(силуэта), так и от толщины ткани. При пошиве одежды одного и того же силуэта из различных тканей , берут меньшие величины прибавок (Пг, Пб, Пт, Пшс, Пшг) для тонких тканей и большие для толстых тканей.

Далее предлагаю вашему вниманию несколько таблиц с прибавками по различным участкам:

Источник