Макетный метод конструирования одежды



Методы конструирования одежды

Методы конструирования одежды

Под конструированием одежды подразумевается создание чертежа-развертки поверхности тела человека с заданными прибавками на свободу и нанесение модельных линий. Цель промышленного конструирования – разработка плоского чертежа или развертки изделия. Собранные плоские детали кроя создают объемную оболочку готового изделия.

При разработке конструкции необходимо учитывать эстетические параметры одежды и при этом соблюдать технические требования индивидуального или массового пошива.

Понятие конструирования одежды

Конструкция – это чертеж, который наглядно демонстрирует расположение деталей, силуэт, покрой, модельные линии швейного или трикотажного изделия. Качество уже готовой одежды зависит от точности снятых мерок или взятых за основу стандартов, от качества расчетов и от выбранной методики конструирования.

На базовом чертеже располагают модельные линии, отображают особенности кроя, детали, которые характерны для конкретной модели. Верно сконструированная и смоделированная схема предмета одежды должна обладать определенными характеристиками.

1. Соответствовать идее дизайнера по форме, пропорциям и деталям.
2. Обеспечивать комфорт в носке за счет правильного выбора прибавок и с учетом свойств ткани.
3. Должны быть учтены технологические тонкости раскроя и швейной сборки.
4. Обеспечивать баланс и разграничение деталей.
5. Иметь возможность последующего повтора в лекалах для создания новых схожих моделей.

Реализация этих требований возможна при правильном прочтении технического рисунка, точно снятых мерках и учете особенности характеристик выбранной ткани.

Для создания конструкции необходимо тщательно изучить рисунок, проанализировать пропорции и детали. Затем снимаются мерки с фигуры или берутся стандартные параметры, включая и длину изделия.

Схема построения конструкции

• Построение основы.
• Обозначение базовых линий.
• Отрисовка модельных особенностей конкретной модели.

Методы конструирования одежды

Для практического применения в современной отечественной и мировой школе кроя используются две принципиальные системы:

Каждая методика кроя имеет особенности и характеристики. Некоторые системы и методы конструирования одежды не учитывают деформирующие свойства материалов и класс точности развертывания. Для других необходимо высокотехнологичное оборудование. При создании чертежей одежды международные и отечественные школы используют методы, которые работают с построениями разверток. Во всех методиках строится плоский чертеж, описывающий объемную трехмерную фигуру человека. Потом он дорабатывается на макетах и примерках.

История возникновения методов конструирования

Муляжные методы

Исторически первым методом кроя одежды был муляжный способ наколки ткани на живую фигуру. Принцип заключается в закалывании ткани булавками на статичный торс или манекен, обозначая смену плоскостей и создавая конструктивные и модельные линии. Затем контуры и выбранные объемы переносятся на бумагу. Выкроенный материал собирается в изделие с последующей примеркой для уточнения линий на статичной фигуре или манекене.

Этот метод называется также макетным (или методом наколки), так как используется для изготовления макетов первых образцов изделия с помощью булавок.

Муляжный метод применяется в современном конструировании для моделирования:

• уникальных предметов одежды уровня “haute couture”;
• изделий сложного кроя с драпировками и деталями сложной формы;
• моделей для нестандартной фигуры;
• моделей кроеного и верхнего трикотажа;
• корсетных изделий;
• исторического костюма.

Достоинство метода макетирования в возможности учесть особенности фигуры и технические характеристики ткани – драпируемость и пластичность. Она дает возможность увидеть форму и пропорции изделия до его сборки без предварительных расчетов. В то же время метод наколки требует особых знаний – принципов зрительного восприятия, основ конструирования и особенности конкретной методики.

Расчетно-графические методы

Расчетно-графические методы построения конструкций одежды возникли в начале 19 века. Их создали портные, которые перенесли опыт ручного кроя и работу с живой фигурой в простые формулы. Расчетные методы начали использоваться в индивидуальном пошиве, затем нашли свое практическое применение в массовом производстве в период индустриализации 20 века. Различные страны и мастера имели свои методики, основанные на конкретном опыте.

Уже в 1800 г. британский закройщик Мишель создал собственный принцип кроя «дриттель». В его основу он положил мерку обхвата груди. Закройщик поделил половину обхвата груди на три части, построив в каждой прямоугольник, который затем разворачивался в детали. Его метод был достаточно прогрессивным и позволял повторять однотипные предметы разных размеров.

На базе сетки «дриттель» затем была создана клеточная система создания чертежа, которая позже позволила систематизировать европейские методики.

После введения в Европе использования метрической системы портные начали использовать сантиметровую ленту, какой ее знают и сегодня. Одновременно с этим во Франции был создан метод построения деталей на основе горизонтальных обмеров. Уже тогда была разработана градация чертежа на основе одного базового размера. При этом во французской системе не учитывались особенности нестандартной фигуры и высоты.

Г.А.Мюллер в 1840 создал новую систему раскроя деталей. Его методика впервые учла тот факт, что фигура – это сложная объемная фигура. Для снятия мерок Мюллер использовал принцип тригонометрии. При построении конструкции выполнялись дуговых засечки циркулем по трем сторонам треугольников.

Школа конструирования “Muller & Sohn” успешно существует сегодня и применяется во всем мире, включая Россию.

• Методика конструирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ

С наступлением индустриализации и необходимостью обеспечения населения с помощью массового производства возникла систематизация школ и принципов построения конструкций. Индивидуальные мерки были заменены стандартными и расчетами коррелирующих признаков от основных измерений фигуры.

Постепенно сложилась новая координатная пропорционально-расчетная система, которая учитывала стандартные мерки и рассчитывала пропорции. Авторы различных методик продолжали принимать за норму отличающиеся конфигурации тела.

В СССР в 1934 году создана система конструирования Короткова, которая предназначалась для массового производства швейного ассортимента. Эту систему периодически дополняли с учетом обновленных и дополненных обмеров населения, которые давали более четкую зависимость между размерными признаками различных типологий фигур.

Как результат многолетней систематизации знаний в 1956 году Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности разработал типовой отечественный метод конструирования. В обмерах населения и улучшении системы помогали и участвовали дружественные страны члены СЭВ. В результате массовых исследований была реализована классическая методика кроя и моделирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ.

НИИ продолжал работу по улучшению единой методики для всех типов одежды. Новые рекомендации учитывали определенные стандарты в измерениях, их зависимость и прибавки на свободу движения и модельные допущения. Разрабатывались официальные документы, рекомендовавшие прибавки и припуски в зависимости от ассортимента одежды, свойств материалов, внедренных технологий и оборудования.

Тем не менее изменения тенденций моды и технологий изготовления происходили быстрее, чем государственные структуры выпускали документы по изготовлению чертежей, моделирования и прибавок.

Инженерные методы

В основе инженерных методов лежит решение задачи дифференциальной геометрии об укрывании поверхности, учитывая способность материала менять угол между перпендикулярными нитями утка и основы.

Метод триангуляции

Все инженерные системы создания конструкций основываются на принципе развертки поверхности объемной фигуры и построение плоского чертежа. Метода триангуляции заключается в разбиении поверхности на крупные треугольники. Метод требует обязательную проверку конструкции на первичных образцах.

Метод секущих плоскостей

Метод создан в СССР в 1954 году и основан на получении развертки, используя принципы начертательной геометрии. Плоскость фигуры условно приравнивается к геометрической поверхности, которая развертывается в плоскость.

Метод геодезических линий

Принцип состоит в нанесении на поверхности объемной фигуры линий и моделировании плоскостных разверток деталей. В настоящее время метод применяется в сканировании объемных объектов.

Метод расчета разверток деталей по образцам

Используются в его основе так называемые «чебышевские сети» на объемной поверхности по ортогональным геодезическим осям. На них закрепляются нити основы и утка некого сетчатого материала. Образовавшуюся чебышевскую сеть укладывают в прямоугольных осях координат для получения плоской развертки поверхности.

Современные практически применяемые методики

ЦОТШЛ

В практической работе для построения базовых чертежей и моделирования конструкций швейных изделий в СССР и России последних десятилетий используются преимущественно отечественные методики.

• ЕМКО ЦНИИШП, созданная для массового швейного производства.
• ЕМКО для индивидуальных предметов одежды. Была разработана в Центральной опытно-технологической швейной лаборатории на основе системы ЦНИИШП.

Для этих расчётно-графических методов характерны упрощенные формулы расчетов базового чертежа и небольшое количество обмеров фигуры. Было проанализировано и замечено, что для женской фигуры, характеризующейся прямой осанкой, низкими плечевыми скатами и более полными, чем стандарт, руками подходит одежда, произведенная с помощью ЦНИИШП. Для фигур, которые имеют прямую осанку, среднее положение плеч, достаточно стройные руки и среднеразвитые грудные железы – ЦОТШЛ.

ЕМКО СЭВ

Также в массовом производстве швейных изделий на территории СНГ применяется Единая Методика, которая была создана в 80-е годы. Методика обобщила обмеры, опыт кроя и моделирования стран-участниц бывшего СЭВ. Метод ЕМКО СЭВ был заложен первым в создание системы автоматизированного проектирования одежды. Методика используется в России и Восточной Европе. Замечено, что ЕМКО СЭВ хорошо работает для фигур с условно нормальной осанкой и несколько низким положением плеч.

“Muller & sohn”

Преимущества современной немецкой школы кроя “Muller & Sohn” заключаются в оптимальном небольшом количестве базовых мерок, возможности использования как в индивидуальном, так и массовом производстве одежды. Необходимые мерки рассчитываются на базе основных мерок фигуры.

С точки зрения специфики и лучшей посадки фигуры “Muller & Sohn” хорошо работает при создании ассортимента для худощавых фигур европейского типа с высокими плечами и невыраженными ягодичными мышцами.

ВДМТИ

Для создания чертежей и конструкций трикотажа Всесоюзный Дом моделей разработал свою методику ВДМТИ, которая используется современными российскими специалистами. В ней применяются формулы, которые учитывают растяжимость и минусовые прибавки, характерные для трикотажа. Методика работает как для бельевого, так и для верхнего трикотажа различных переплетений. Кроме классического метода конструкторы по трикотажу принимают во внимание макетный способ для уточнения прилегания и растяжимости новых, не изученных в лаборатории полотен.

В современном конструировании применяется и трехмерное создание чертежей разверток, за которыми, очевидно, будущее одежды. Этот метод используется исключительно с применением компьютерных программ и обладает достаточно высокой точностью.

Этапы трехмерного метода

• Разработка трехмерной модели после снятия трехмерных антропометрических данных фигуры посредством сканирования.
• Разработка плоских чертежей деталей разворачиванием трехмерных моделей.

Несмотря на существования различных школ конструирования одежды, в практическом применении используются как новейшие компьютерные программы, учитывающие несколько систем, так и традиционные ручные методики построения. Метод макетирования или наколки активно используется для создания уникальных моделей и в примерках сметанных образцов для уточнения деталей крой.

Некоторые специалисты применяют смешанные техники:

• создание базы чертежа на основе классических расчетных методик и доведение линий моделирования методом наколки;
• создание основы конструкции новой модели с помощью макетирования и финальное моделирование на бумажном чертеже.

Существует ряд конструкторских методик, предназначенных для создания лекал, в которых учитываются заданные и определенные технологией запасы швов, с нанесением линий кроя и созданием надсечек. Используются разнообразные методики и системы, которые делают компьютерную градацию или размножение лекал по размерам и ростам на основе одной базовой конструкции.

Таким образом, для получения идеальной конструкции изделия можно использовать как одну методику, так и комбинировать несколько вариантов кроя и моделирования. Практический выбор методики конструирования зависит от предпочтений конкретной школы пошива и специализации кафедры швейных учебных заведений.

Источник

Метод конструирования одежды муляжированием

Муляжный метод встречается в литературе под названиями метода муляжирования, метода наколки или макетирования; относится к прибли­женным методам конструирования одежды. Этот метод используют мо­дельеры-дизайнеры при создании подиумных, эксклюзивных моделей и исторических костюмов. Возможно его применение и для разработки кон­струкций сложных покроев одежды или ее отдельных частей.

Размеры и форму деталей изделия получают, накалывая макетную ткань, бумагу или основной материал на манекен или фигуру. Наколка помогает получить реальное представление о форме проектируемого из­делия, наметить места расположения конструктивных и декоративных ли­ний в модели.

Существуют три способа выполнения наколки.

Первый способ — это наколка из отдельных кусков макетной ткани; размеры кусков зависят от размеров и формы деталей изделия.

Второй способ — комбинированный, т.е. используется базовая основа изделия, а при наколке изменяют форму лифа, юбки, рукава, воротника в той их части, где это требуется по модели.

При третьем способе наколки новая форма изделия (обычно более сложная) создается на основе целого куска макетной ткани или ткани, предназначенной для изготовления модели. Такая наколка выполняется, как правило, на фигуре человека и требует от исполнителя большого мас­терства, опыта и знаний.

Основное требование наколки — это правильное расположение на ма­кетной ткани нитей основы и утка, которое должно соответствовать их расположению на деталях одежды.

Для выполнения наколок необходимо предварительно подготовить ма­кетную ткань и фигуру или манекен. Следует придерживаться определен­ной последовательности действий.

1. Подготовка манекена (фигуры) к муляжированию. Проверить правильность расположения швов на ткани, обтягивающей манекен, при необходимости уточнить их положение с помощью отвеса. Для выполнения наколки на фигуре манекенщицы рекомендуется использовать макет лифа из ткани длиной до бедер с намеченными конструктивными линиями груди, талии, середины спинки и лифа. Чтобы обеспечить правильность баланса изделия, манекенщица должна быть в обуви с соответствующей вы­сотой каблука, на нее должен падать свет. Наколку выполняют на правой стороне. Изредка следует отходить и проверять те или иные линии на расстоянии.

2. Подготовка макетной ткани. Для наколки используют тонкую хлоп­чатобумажную ткань, бумагу или материал проектируемого изделия. Перед началом выполнения наколки обрезают кромки на ткани и вырезают кусок требуемого размера. Размер куска определяют с учетом соответствующих измерений фигуры, прибавляя к ним не менее 8,0 см. На ткань сметочными стежками, а на бумагу карандашом наносят вертикальные и горизонтальные линии. Вертикальные линии середины спинки и переда наносят, отступая 2,0 — 3,0 см от края, горизонтальную линию груди (по нити утка) — на расстоянии 25,0 — 30,0 см от верхнего среза.

Для выполнения наколки юбки выкраивают два куска ткани, ширина которых равна Сб + 5,0 см.

Для выполнения наколки рукава ткань выкраивают по длине, равной длине рукава плюс 3,0 — 5,0 см, а по ширине с учетом размерного призна­ка Оп плюс 15,0 см. Линии намечают посередине куска и по нити утка — по линии основания оката на расстоянии 18,0 см от верхнего края.

Для выполнения наколок воротников размеры куска ткани зависят от 18 вида и размеров воротника.

3. Выполнение наколки. Рассмотрим этот этап работы на примере пе­реда лифа (рисунок 4.1). Основной конструктивной особенностью этой детали в женской одежде является наличие нагрудной вытачки.

Наколку начинают, прикладывая ткань по линии середины переда, со­вмещая с ней нить основы. Распределяя ткань, следят за тем, чтобы в об­ласти плеча оставался необходимый запас на скалывание плечевых срезов, равный не менее 2,0 см. По линии середины переда закалывают три бу­лавки: первую — на линии груди, вторую — на линии талии, третью — у гор­ловины. При скалывании первой булавкой следят за совмещением нане­сенной на ткани нити утка с линией груди. Четвертой булавкой закрепля­ют ткань у вершины горловины, срезая излишки ткани по линии горлови­ны (рисунок 4.1, а).

Нагрудную вытачку намечают на расстоянии 3,0 — 4,0 см от вершины горловины. Чтобы правильно определить раствор вытачки, необходимо помнить, что нить утка должна проходить горизонтально от бокового шва до выступающей точки груди.

Определив правильно направление нити утка, ткань закрепляют пятой булавкой в области выступающей точки груди (рисунок 4.1, б). Предваритель­но намечают величину раствора вытачки, проверяя при этом положение 7 бокового среза на ткани. Боковой срез должен располагаться строго вер­тикально. После определения раствора нагрудной вытачки ее нужно на­править, заколов булавками, на выступающую точку груди (рисунок 4.1, в).

При оформлении вытачек на линии талии очень важно правильно на­метить боковой шов. Для этого по линии конца плечевого шва проклады­вают тесьму, к концу которой привязывают небольшой груз. Тесьма, натя­гиваясь, дает строго вертикальное направление бокового шва (рисунок 4.1, г). Полочку временно накалывают по линии бокового шва.

После этого намечают линию талии с помощью булавок или тесьмы (рисунок 4.1, д). Выше линии талии излишек ткани закалывают в вытачку от линии талии до выступающей точки груди. При этом нужно следить, что­бы нити основы и утка до вытачки и после нее располагались под прямым углом друг к другу, а середина вытачки совпадала с долевой нитью.

4. После проверки правильности выполнения наколок спинки и переда скалывают плечевой и боковой швы, вынимая временные булавки. Излишки ткани обрезают, оставляя припуск 2,0 см; проверяют правильность положения всех вертикальных и горизонтальных линий; контролируют положение вытачек. Наиболее эстетично выглядят вытачки, находящиеся на одной вертикали (нагрудная и передняя, плечевая и задняя).

Контур линии проймы определяют по четырем точкам — линии груди и лопаток, линий плечевого и бокового швов. По намеченным точкам прой­му очерчивают и срезают излишки ткани, оставив припуск 2,0 см.

Далее выравнивают общую линию низа переда и спинки. Проверяют
весь лиф целиком, отойдя на расстояние. Контуры всех участков обводят
карандашом.

5. Лиф снимают и уточняют наколку на столе. Ткань расправляют и
проутюживают. Конструктивные линии наколки выравнивают под линей­ку и лекало. Перед и спинку кладут так, чтобы линии их середины были параллельны. Для получения чертежа конструкции контуры наколки пере­водят с помощью резца на бумагу и обводят карандашом.

Источник